«Gianni estaba presente ayer. Se habría divertido» dice Donatella Versace desde el ático de un hotel en el Meatpacking neoyorkino. La víspera, la italiana había montado el fiestón del otoño (con concierto de Prince incluído) en un hangar junto al río Hudson, en el que reunió a 500 invitados VIP para la presentación mundial de su colección para H&M, que llegará a 300 tiendas seleccionadas en todo el mundo el próximo 17 de noviembre.
Imposible no hablar de su hermano, creador de la firma y asesinado en Miami en 1997, ya que Versace para H&M es una revisión de las piezas más icónicas de historia de la firma. Pero, ¿por qué se ha lanzado ahora a bucear en los archivos de la marca? «Era una cuestión emocional», dice. «Nunca miraba el pasado de Versace, porque es algo que amo, que llevo en mi corazón. Y es muy doloroso, porque mi hermano ya no está aquí. Fue un proceso duro para mí», nos cuenta. «Pero sentí que este era el momento apropiado, este es un momento Versace», apunta. La colección, a la que ella llama «Greatest Hits Collection», es «un homenaje» a Gianni, explica, pero también a sí misma.
Y es que esta mujer, de 56 años, muy menuda, con su icónica melena oxigenada («culpa de mi hermano», dice) y su llamativo bronceado, excesivamente operada y con su marcadísmo acento italiano, ha conseguido redirigir el rumbo de la firma. «Lo más duro fueron los primeros años. Por superar la muerte de mi hermano y también por conseguir la credibilidad de la industria», nos cuenta. Donatella tiene razón, después de varias temporadas de minimalismo, el «versacismo» ha asaltado las pasarelas, inspirando a otras firmas como G&G, Lanvin o Givenchy.
Lo cierto es que la colección que vimos en el desfile es puro espíritu Versace. «La esencia de la casa está en los 43 looks. Todo estaba ahí: la medusa, el cuero, las tachuelas, el cuero, los tacones. No faltaba nada», sonríe orgullosa Donatella. ¿Y cuál es esa esencia? «Elegante, glamourosa, sexy. No podemos olvidarnos de lo importante que es soñar. Y nadie se imaginaría a una mujer Versace sin tacones, joyas y maquillaje. La moda es libertad». Este es el particular «sueño a la italiana» que ha plasmado en cada una de las piezas de la colección. Está todo: brillos, strass, estampados de palmeras, de leopardo, colores estridentes, lentejuelas, tonos metálicos y mucho flúor. Su pieza favorita es el «estampado Miami» porque «representa mucho, momentos importantes del pasado y también míos, emocionalmente». Es una línea «maximalista, enérgica, optimista y happy», como la define la diseñadora.
También para los hombres. La colección masculina es mucho más atrevida que la de mujer. Jerséis con estampado de palmeras, pantalones de cuero con tachuelas o un «total look» rosa (americana, camisa, pantalones y zapatos) pensados para un hombre «Miami beach», sofisticado y atrevido: «Ellos también están llamados a ser glamourosos y a encontrar su estilo único», explica Donatella.
Es evidente que Donatella está contenta con el resultado: «Si comparas un vestido de piel de Versace y otro de H&M no sabrías decir cuál es cuál», dice riéndose. La única diferencia, al parecer, el precio: de lo impagable que sería un modelo «vintage» de los 90 a los 249 euros de la colección cápsula. Y como ella misma reconoce: «Con esta colección he aprendido que la moda no siempre tiene que ser tan cara. No es solo una cuestión de dinero... lamentablemente para mí», bromea.
martes, 29 de noviembre de 2011
::John Galliano recibe sello francés
El taller de la firma John Galliano ha recibido hoy la etiqueta "Entreprise du Patrimoine Vivant" ("Empresa del Patrimonio Vivo" que otorga el Gobierno francés en reconocimiento a su excelencia en el mundo de la moda.
John Galliano es propiedad al 92% de la sociedad Christian Dior S.A, que pertenece a su vez del líder mundial del lujo, el grupo francés LVMH.
Creada por el modisto gibraltareño que le dio su nombre y que fue despedido fulminantemente el pasado febrero tras ser acusado de injurias racistas, la firma John Galliano conservará durante los próximos cinco años este sello de calidad, informaron sus portavoces en un comunicado.
La etiqueta "Entreprises du Patrimoine Vivant" (EVP) fue creada en 2005 por el Ministerio de Economía, Finanzas y de la Industria para distinguir a las empresas francesas destacadas por su saber hacer artesanal e industrial de excelencia.
Entre otras ventajas, permitirá a esta firma de costura beneficiarse de incentivos fiscales y ayudas al desarrollo.
El actual director artístico de John Galliano es Bill Gaytten, arquitecto de formación que tras ser durante 23 años el colaborador más próximo de Galliano le sucedió oficialmente el pasado junio.
John Galliano es propiedad al 92% de la sociedad Christian Dior S.A, que pertenece a su vez del líder mundial del lujo, el grupo francés LVMH.
Creada por el modisto gibraltareño que le dio su nombre y que fue despedido fulminantemente el pasado febrero tras ser acusado de injurias racistas, la firma John Galliano conservará durante los próximos cinco años este sello de calidad, informaron sus portavoces en un comunicado.
La etiqueta "Entreprises du Patrimoine Vivant" (EVP) fue creada en 2005 por el Ministerio de Economía, Finanzas y de la Industria para distinguir a las empresas francesas destacadas por su saber hacer artesanal e industrial de excelencia.
Entre otras ventajas, permitirá a esta firma de costura beneficiarse de incentivos fiscales y ayudas al desarrollo.
El actual director artístico de John Galliano es Bill Gaytten, arquitecto de formación que tras ser durante 23 años el colaborador más próximo de Galliano le sucedió oficialmente el pasado junio.
::Su nombre es Selena Gomez, y va con TODO¡
Si alguien piensa en Selena en el Show de "Barney y sus Amigos" y después en "Los Hechizeros de Waverly Place", la va a recordar en diferentes etapas de su vida, pero siempre sonriendo con la inocencia y ternura de una niña.
Sin embargo el tiempo va pasando y Selena durante éste año ha tomado decisiones importantes para su carrera artística, decidió dejar la actuación por un tiempo para dedicarse al canto, se dedicó a su faceta de diseñadora de ropa y algo muy significativo en su vida es que se hizo novia de Justin Bieber.
Selena Gomez durante el 2011 ha tenido tantos éxitos que ella misma ha dicho que no se los esperaba. Dentro de éstos éxitos ha sido muy significativo su papel como presentadora en los "MTV EMA", ella no estaba en su mejor momento debido al escándalo de la supuesta paternidad de Justin Bieber y sin embargo al pisar el escenario, lo hizo de una manera totalmente madura y profesional.
Ahora Selena no es la misma que inició el 2011, su mirada ha cambiado para volverse más profunda, más madura y su sonrisa ya no es la de una niña inocente. Definitivamente la estrella ha dado el paso definitivo que la convierte en toda una mujer.
Selena Gomez ha pasado de ser una niña dulce y con sonrisa eterna a ser una mujer dulce y sonriente. Durante éste año a Selena se le ha visto preocupada, enojada, triste, alegre, provocativa, y muy enamorada, todos éstos sentimientos los ha mostrado una joven mujer, y se puede decir sin duda a equivocarse que Selena Gomez éste año se ha convertido en una muy hermosa mujer.
Selena Gomez & The Scene Hit The Lights
Sin embargo el tiempo va pasando y Selena durante éste año ha tomado decisiones importantes para su carrera artística, decidió dejar la actuación por un tiempo para dedicarse al canto, se dedicó a su faceta de diseñadora de ropa y algo muy significativo en su vida es que se hizo novia de Justin Bieber.
Selena Gomez durante el 2011 ha tenido tantos éxitos que ella misma ha dicho que no se los esperaba. Dentro de éstos éxitos ha sido muy significativo su papel como presentadora en los "MTV EMA", ella no estaba en su mejor momento debido al escándalo de la supuesta paternidad de Justin Bieber y sin embargo al pisar el escenario, lo hizo de una manera totalmente madura y profesional.
Ahora Selena no es la misma que inició el 2011, su mirada ha cambiado para volverse más profunda, más madura y su sonrisa ya no es la de una niña inocente. Definitivamente la estrella ha dado el paso definitivo que la convierte en toda una mujer.
Selena Gomez ha pasado de ser una niña dulce y con sonrisa eterna a ser una mujer dulce y sonriente. Durante éste año a Selena se le ha visto preocupada, enojada, triste, alegre, provocativa, y muy enamorada, todos éstos sentimientos los ha mostrado una joven mujer, y se puede decir sin duda a equivocarse que Selena Gomez éste año se ha convertido en una muy hermosa mujer.
Selena Gomez & The Scene Hit The Lights
Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song
Selena Gomez & The Scene - Naturally
lunes, 28 de noviembre de 2011
::Top de las Mejores Casas Diseñadoras
ARMANI.Giorgio Armani. Diseñador italiano. (11 julio 1934).Empezó a trabajar con modista de la talla de Nino Serruti.Después de algunos años, se dedicó a su propia línea. En 1975 creo su empresa Giorgio Armani S.P.A.
Sus Marcas:
Armani Spa
Armani Jeans
Emporio Armani
Armani collezioni
Armani Occiali
Giorgio Armani
Armani Privé
Armani Junior
Sus Marcas:
Armani Spa
Armani Jeans
Emporio Armani
Armani collezioni
Armani Occiali
Giorgio Armani
Armani Privé
Armani Junior
Burberry. Marca inglesa cuyo nacimiento se remonta a 1856, inventores de la gabardina que patentarían en 1888, uno de sus productos estrella a destacar junto con sus abrigos y camisas. En la actualidad su principal diseñador: Christopher Bailey, fué quien cambió la imagen anticuada de la marca quien la ha convertido en un referente de la moda. Bailey ha revisado el logo de Burberry y renovado el trench y el estampado de cuadros, iconos ambos de la firma, ha creado la segunda línea de la marca: Burberry Prorsum, para los más jóvenes.
Coco Chanel. (19 agosto 1883- 10 abril 1971) Modista Francesa. Su influencia en el mundo de la moda ha trascendido de tal forma que hasta la fecha perdura y es extraordinaria. Su fama intenacional como modista llegó con la apertura de su tienda con su nombre y apellido en 1913 en la villa veraniega Deauville.Hoy en día la Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje. Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre.
CHRISTIAN DIOR. Influyente diseñador de Moda (21 ene 1905 Francia- 24 oct 1957 Italia). En 1946 establece su principal casa de costura en París. Sus modelos representan la elegancia clásica, dando valor a una imagen femenina. Después de su muerte, la casa Dior ha continuado con otros diseñadores,
Yves Saint-Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano. Este último, cumple diez años al frente de la casa DIOR.
Carolina Herrera. Diseñadora venezolana de ropa femenina. Residente de Mahantan (USA) desde 1981.Romántica, exquisita y de fuerte personalidad, Carolina Herrera es hoy una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda.
Custo Barcelona. Negocio de Moda creado por los hermanos españoles: David y Custodio Dalmau en los años 90`s cuando los hermanos se dieron cuenta de que había un vacío en el mercado de camisetas de colores vivos, de buen diseño y extravagantes, con énfasis en la creatividad y la individualidad. Mostraron su primer colección en la semana de la moda de New York en 1997 y el negocio nunca ha retrocedido.
DOLCE AND GABBANA D&G. Firma de moda Italiana creada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Creando ropa para mujer y caballero con toques de glamour y seducción en sus colecciones. Este par se encuentran en 1980 y su primera colección causó revuelo internacional.
FENDI. Famosa marca de modas fundada en 1918, cuando era más famosa por sus sofás, muebles y aires acondicionados. La historia comienza cuando su fundadora: Adele Casagrande abre una tienda de pieles, en el centro de Roma. Cuando ella se casa con Eduard Fendi cambia el nombre a "Fendi". Inmediatamente después el crea el logo FF que hasta la actualidad se conserva y deciden darle un cambio total a la casa. Actualmente las lineas que pertenecen a Fendi son:
Fendissime: Linea Juvenil descontinuada en 1962. Se transformó en MIU MIU LINE.
Writing Instruments. Bolígrafos e Intrumentos de escritura.
Time pieces.Relojes.
Fragancias
Lentes y Lentes de sol.
The Double F simbol: Logo patentado el cual incluye bolsos, carteras, maletas, zapatos y ropa.
Fur - Pieles.
Pret-à-Porter. Ropa de venta en boutiques.
Fendi Casa. Línea de ropa para casa, especialmente de cama.
Writing Instruments. Bolígrafos e Intrumentos de escritura.
Time pieces.Relojes.
Fragancias
Lentes y Lentes de sol.
The Double F simbol: Logo patentado el cual incluye bolsos, carteras, maletas, zapatos y ropa.
Fur - Pieles.
Pret-à-Porter. Ropa de venta en boutiques.
Fendi Casa. Línea de ropa para casa, especialmente de cama.
G U C C I. Frida Gianini es el talento único de la prestigiada marca internacional. Nacida en Roma en 1972 estudió Moda en la academia de Roma. En 1997 trabajó en Fendi y en septiembre de 2002 llegó a gucci como jefa de la linea de bolsos. En marzo de 2005 fué nombrada directora creativa de Gucci woman y en 2006 también de la línea de hombre. Gucci fue fundada en los años 20 por Guccio Gucci, quien inicia un negocio de artículos de piel los cuales son unas verdaderas obras de arte. Unos pocos años después sus artículos sofisticados eran usados por por clientela Internacional, algunos de sus diseños direccionados al deporte ecuestre: guantes, botas, maletas, cintos. Durante los años 50, registró su marca y con tiendas en Milán, NY, París, Palm Beach y Berverly Hills empieza a construirse un gran consorcio global
Moschino. Franco Moschino, creador de la marca, nacio el 27 de febrero de 1950 y muere el 18 de septiembre de 1994. Diseñador recordador por sus inusuales diseños. Nacido en Italia trabajó en sus inicios como ilustrador de Gianni Versace.Su compañia fué fundada en 1983 y sus primeros diseños fueron Jeans, pero al poco tiempo se expandió a Lencería, Ropa de Noche, zapatos, ropa de caballero y perfumes. En 1988 creo la línea económica "Cheap and Cheac" . Desde su temprana muerte en 1994 Rosella Jardini ha dirigido "Moschino" la cual continúa siendo popular hasta el día de hoy.
Louis Vuitton Malletier à Paris, mas comun y simplemente conocido como Louis Vuitton es el nombre de una compañía de Moda y artículos de piel Lujo manufacturado en París Francia. Su nombre corresponde a su creador Louis Vuitton ( 4 de agosto de 1821 - 27 abril 1892) de origen Francés. Actualmente la casa es dirigida por: Bernard Arnault, Marc Jacobs, Antonie Bernheim,Ed Brennan. En 2001 Sthephen Sprouse en colaboración con Marc Jacobs diseñan la línea de Edición Limitada "graffitti". En 2003 Marc jacobs junto con Takashi Muracami crean Monogram Multicolore line bolsos y accesorios. En 2003 Takachi crea la patente"Cherry Blossom", en 2005 "Monogram cerises". Aunque la cabeza creativa y director a la fehca es el célebre Marc Jacobs.
PRADA. S.p.a. Compañia Italianara de Moda. La compañía original fué llamada "Prada Brothers" fundada en 1913 por Mario Prada en Milán. Miuccia Prada, abuela del diseñador, le heredó el negocio de artículos de piel y éste le dió una expansión dentro del terreno de la moda. En adición a la original linea Prada, se creó la compañia Miu Miu collection, una línea de precio mas bajo dirigida al público juvenil.
Roberto Cavalli. Diseñador nacido en Roma, Italia en Noviembre 15 de 1940. Cavalli es conocido por sus diseños en " animal print" y sensuales cortes. Muy popular entre las jóvenes celebridades, tal como Victoria Beckham quien tiene un contrato firmado por diseñarle exclusivamente.
Sus marcas:
Roberto Cavalli. Linea clásica de RC: Ropa de Dama, lentes de sol, Ropa de Hombre, Zapatos de dama y caballero, Bolsos, ropa interior, ropa de playa y Lentes.
Just Cavalli. La Linea mas confortable de Cavalli. Lo mas conocido, sus jeans. Esta ropa casual es la de venta en las boutiques de la marca.
Roberto Cavalli Class.Linea de Lujo. Vestidos de Noche.
Roberto Cavalli Angel. Linea de ropa de niños.
Salvatore Ferragamo.(5 Jun 1898- 7 ago 1960) Diseñador italiano de calzado. Creador de espectaculares diseños hechos a mano, creó un gran emporio de artículos de lujo para hombres y mujeres. Ferragamo inició su carrera en California durante los años 20´s inciando originalmente la creación de calzado para la industria del Cine Hollywoodense.
Salvatore Ferragamo, es considerado un genio creativo de la industria zapatera del siglo XX. Su trabajo posee una asombrosa calidad que amalgama con armonía arte, arquitectura y diseño.
Versace
Gianni Versace S.p.A., usualmente llamada Versace, es una casa de
modas italiana, fundada por Gianni Versace en 1978. Luego de que Andrew Cunanan asesinara a Gianni el 15 de julio de 1997, su hermana Donatella, ex vice-presidente, se transformó en la directora creativa de diseño de Versace. Su hermano mayor, Santo Versace, se convirtió en gerente de la empresa.
::¿Museos Aburridos? con Gucci no lo creo....
Con motivo de su aniversario la emblemática casa de marroquineria italiana abrió un museo que reúne toda su historia.
Situado en el histórico Palazzo della Mercanzia, en la Piazza Signoria de Florencia, el Gucci Museo es la joya más reciente que ostenta la antigua casa de marroquinería italiana.
Con motivo de sus 90 años, este museo inaugurado en septiembre lleva el nombre de la firma y reúne una exposición permanente con elementos extraídos del archivo histórico de Gucci.
Con tres plantas y dividido en distintas salas temáticas inspiradas en los símbolos y motivos representativos de la casa, el museo está integrado por una Icon Store, librería, cafetería y tienda de regalos.
El Gucci Café es uno de los espacios más destacados del museo, y en el espacio contiguo está la librería de la editorial Rizzoli, con publicaciones para los amantes del arte, moda, fotografía y arquitectura, a través de una amplia selección de obras clásicas y contemporáneas.
La exclusiva Icon Collection de la tienda destaca bolsos como el New Jackie y el New Bamboo, así como los mocasines horsebit o el pañuelo Flora, todos con colores y detalles exclusivos, especialmente diseñados por Frida Giannini para el Museo Gucci.
Situado en el histórico Palazzo della Mercanzia, en la Piazza Signoria de Florencia, el Gucci Museo es la joya más reciente que ostenta la antigua casa de marroquinería italiana.
Con motivo de sus 90 años, este museo inaugurado en septiembre lleva el nombre de la firma y reúne una exposición permanente con elementos extraídos del archivo histórico de Gucci.
Con tres plantas y dividido en distintas salas temáticas inspiradas en los símbolos y motivos representativos de la casa, el museo está integrado por una Icon Store, librería, cafetería y tienda de regalos.
El Gucci Café es uno de los espacios más destacados del museo, y en el espacio contiguo está la librería de la editorial Rizzoli, con publicaciones para los amantes del arte, moda, fotografía y arquitectura, a través de una amplia selección de obras clásicas y contemporáneas.
La exclusiva Icon Collection de la tienda destaca bolsos como el New Jackie y el New Bamboo, así como los mocasines horsebit o el pañuelo Flora, todos con colores y detalles exclusivos, especialmente diseñados por Frida Giannini para el Museo Gucci.
Palazzo della Mercanzia, en la Piazza Signoria de Florencia
Parte de la coleccion del Museo Gucci
::La guerra del lujo es puro arte¡ By Gucci
::Nos hemos acostumbrado a que los amos del lujo mundial cubran las calles del globo con sus nombres al abrir tiendas sin pausa, pero ¿museos? Hace 10 años, el flujo de noticias de los grandes conglomerados estaba protagonizado por la adquisición de nuevas marcas por las que pagaban sumas astronómicas con tal de arrebatárselas al competidor. Ahora la rivalidad se ha desplazado al arte y tiene su teatro de operaciones en Venecia, que hoy cierra su Bienal.
En 1999, los dos mayores faraones de la moda y el lujo, François Pinault y Bernard Arnault, se peleaban por el control de Gucci. Desde 2006 libran una batalla por la posteridad y el reconocimiento cultural en la que cada cual se construye un museo -una pirámide- mayor. Pinault, que creó el grupo Pinault Printemps Redoute (PPR), que ampara firmas como Gucci o Balenciaga, cuenta ya con dos espacios en Venecia, reformados por el arquitecto Tadao Ando, en los que expone su propia colección. Arnault controla el mayor grupo del sector, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), que cobija 60 marcas como Louis Vuitton, Tag Heuer, Dior o Givenchy. El cuarto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, espera que el proyecto de Frank Gehry para la sede de la Fundación Louis Vuitton se termine en 2013. El museo se presentó seis meses después de que Pinault inaugurara su primer centro de operaciones en el Palazzo Grassi, pero la oposición vecinal ha demorado su apertura.
El matrimonio formado por Patrizio Bertelli y Miuccia Prada trató de convertirse en un grupo de lujo como Gucci y LVMH al comprar Jil Sander o Helmut Lang. Firmas que después tuvo que vender. Fieles a su estilo de jugadores atípicos e intelectuales, fueron de los primeros en investigar este camino hacia la trascendencia. La Fondazione Prada, que se creó en 1993, abrió durante la última Bienal de Venecia una sede permanente en un palacio del siglo XVII, Ca' Corner della Regina, y prepara la inauguración de otro espacio en Milán, firmado por Rem Koolhaas/OMA. Dos museos que albergarán su propia colección y también otras exposiciones. "El arte, en sus múltiples expresiones, es una característica fundamental de nuestra empresa, parte integrante de nuestro modo de pensar", explica por correo electrónico Bertelli, director general del Grupo Prada y copresidente de la fundación. "La Fondazione Prada representa uno de los primeros y, en aquella época, inusuales proyectos culturales y artísticos financiados por una compañía privada. Otros han seguido nuestro ejemplo y ahora es bastante común que las empresas inviertan directamente en la cultura, pero entonces éramos pioneros. El hecho de que otras empresas del lujo hayan seguido este camino es una buena noticia".
La coincidencia temporal en la creación de sus propios espacios museísticos y lo parecido de sus formatos son, si a ellos se les pregunta, pura coincidencia. No se trata de una continuación de la competencia que han exhibido en el pasado. François Pinault, de 75 años, rechaza que se equiparen sus actividades en el arte con las de otros titanes del lujo con el argumento de que él ya no administra el grupo que fundó y está volcado en su faceta de coleccionista. Es cierto que entregó las llaves del imperio a su hijo François-Henri. Un viernes de abril de 2003, le llevó a cenar al bistró Ami Louis y le sacó tres anillos enlazados fabricados por el joyero Joel Rosenthal. En uno estaba grabado el número 1963, cuando Pinault padre creó su primera empresa. En el segundo se leía 2003, fecha en la que François-Henri tomaba el mando. En el tercero había un interrogante. Junto a los anillos estaban las llaves del despacho de Pinault.
Dos años más tardó en desvincularse de la administración de una compañía que empezó en la madera y se extendió al comercio gracias a Printemps, La Redoute o Conforama. Hasta el 19 de marzo de 1999, Pinault se mantuvo ajeno al sector del lujo. Ese era, y aún es, el feudo de Arnault. Su grupo, LVMH, acaba de incorporar a Bvlgari y ha adquirido casi el 20% de Hermès este año. Pero aquella casi primavera de 1999, Pinault compró el 44% de Gucci para diluir la participación de Arnault. El movimiento estaba promovido por el tándem de directivo y creativo formado por Domenico de Sole y Tom Ford, que no deseaban caer en manos de su principal rival. Acudieron a Pinault para defenderse y este terminó por devorarlos. El modelo de De Sole y Ford era muy parecido al que Arnault, un formidable empresario de la moda que procedía de la construcción, había impuesto en Dior y Louis Vuitton con las sonadas contrataciones de John Galliano y Marc Jacobs.
La entrada de Pinault en Gucci y la posterior conversión de la empresa en un grupo multimarca -a la manera de LVMH, difícil obviar el parecido- con la adquisición de Balenciaga o Yves Saint Laurent y la creación de Stella McCartney y Alexander McQueen fue un ataque a la hegemonía de Arnault en el sector. La hostilidad acabó en los tribunales, donde Arnault trató de que Pinault pagara su osadía. El enfrentamiento terminó en un acuerdo de paz relativa en septiembre de 2001. Pero tras los atentados de Nueva York cayeron las jugosas ventas que habían permitido que Pinault, Arnault o Prada pagaran sumas millonarias por marcas en letargo como Bottega Veneta, Pucci o Azzedine Alaïa. Aquella burbuja, como tantas otras, se desinfló. El sueño de los gigantescos conglomerados se diluyó y el mercado tendió a concentrarse en aquellas marcas que realmente daban dinero.
Bernard Arnault, de 62 años, estableció en 1991 una política de mecenazgo que convirtió al Grupo LVMH en uno de los grandes patrocinadores del arte en Francia. Quince años más tarde, reenfocó ese esfuerzo hacia algo más concreto. "Al establecer una política de mecenazgo, nuestro objetivo era compartir parte de nuestro éxito económico con nuestro entorno, nuestros clientes, personal y accionistas", explicaba Arnault durante la presentación de la Fundación Louis Vuitton para la Creación. "La construcción de la fundación, que transforma la naturaleza efímera de este patrocinio en algo más duradero, nos pareció una conclusión lógica".
"Su condición de coleccionistas no tiene relación con que vengan del lujo. No veo tanto una rivalidad como una necesidad de hacer público algo que desarrollaban en privado", opina la comisaria de arte y exdirectora del Reina Sofía, María de Corral. "Mucha gente del mundo del petróleo hace lo mismo. El arte proporciona estatus. Además, puede que obtengan una satisfacción personal que no les da solamente el dinero. El contacto con los creadores y el reconocimiento del mundo del arte siempre han sido una gratificación para los mecenas. Es lo mismo que les pasaba a los Medicci. Pero no se logra la misma trascendencia solo comprando. Hay que legar algo. Si no, no se harían esos edificios". "Es un paso lógico de un coleccionista que se ve con todo almacenado y le entra la ansiedad", añade el director de Arco, Carlos Urroz. "La colaboración entre lo público y lo privado es más difícil en Europa que en EE UU, y por eso muchos grandes coleccionistas están abriendo sus propios museos aquí".
A la inversa, ¿qué aporta al arte la entrada en escena de estas empresas de lujo? "Si el respaldo va acompañado por una pasión sincera y competente, sin segundos fines comerciales, puede conllevar la creación de obras que difícilmente hubieran existido y contribuir al desarrollo cultural de la sociedad", apunta Patrizio Bertelli. "En el curso de los años, la Fondazione Prada ha ofrecido a numerosos artistas la posibilidad de realizar exposiciones que ningún galerista, coleccionista ni, probablemente, otro organismo hubieran estado dispuestos a financiar".
La personalidad de estos magnates se filtra en los monumentos a sí mismos. Fuentes de Louis Vuitton confirman que esta institución se nutrirá de la colección privada de Arnault, pero se niegan a revelar los detalles de sus fondos. De momento, prefieren mantener el secreto. Una actitud muy acorde con el carácter discreto del normando. El fiero Pinault ha modelado una colección de más de 2.000 obras con la misma determinación y furia con la que amasó una fortuna que Forbes situaba en 2009 por encima de los 7.600 millones de dólares. Nacido en una familia de campesinos en Bretaña, dejó el instituto a los 15 años y empezó en el negocio de la madera. En 2006 se convirtió en la persona más poderosa del arte, según ArtReview. Su lema es "piensa como un estratega y actúa como un animal", y bautizó su holding con el nombre de la diosa de la caza, Artémis. Dicen que presiona para entrar antes que nadie en las exposiciones y que visita en el estudio a cualquier artista al que compra. La experta Caroline Bourgeois, comisaria de sus últimas exposiciones, colabora con él desde 1997. Pero Pinault alardea de instinto. Su primera adquisición ocurrió en 1980: tropezó con un cuadro de Paul Sérusier que retrataba a una mujer que le recordó a su abuela. "El arte se ha convertido en mi religión", decía a The Financial Times en abril. Explicaba que tras media hora ante una escultura de Carl Andre, exclamó: "No tengo elección", y pagó siete millones de dólares.
"Las exposiciones en Palazzo Grassi y Punta della Dogana pueden hacer que un artista sea conocido de inmediato", comenta Bourgeois. "Hay galerías que prestan mucha atención al gusto de Pinault, y como dijo un crítico, él es un creador de opinión". "Pinault tiene poder y lo utiliza", sostiene De Corral. "Tengo la impresión de que compra cualquier cosa que exceda de tamaño normal. Arnault es diferente. Es más discreto, y se conoce poco su colección. Y la de Prada que se vio en la Bienal de Venecia me parece muy interesante".
Patrizio Bertelli y Miuccia Prada han buscado la cercanía con el mundo del arte en sus productos y tiendas (firmadas por Koolhaas o Herzog & De Meuron). En primavera, Prada se exhibirá en el Museo Metroplitan de Nueva York con Elsa Schiaparelli. La institución neoyorquina asimila su trabajo junto a artistas contemporáneos con el que Schiaparelli desarrolló con los surrealistas en la década de los veinte. ¿Cómo elige Bertelli qué incorporar a su colección? "Una obra con la que me enfrentaré cada día, que entra a formar parte de mi vida. No es un acto banal porque el paso siguiente representa la intención de compartir esta experiencia con otras personas".
"Hay más de un mundo que utiliza el arte", reflexiona De Corral. "Estas instituciones no tienen nada que ver con un museo. Es una labor diferente y está bien que existan. Es bueno que la gente se acostumbre a ver arte". Es significativo que Venecia se haya convertido en el escenario de estos proyectos a medio camino entre el exhibicionismo y la cultura. En la inauguración de Punta della Dogana, su directora, Monique Veaute, señalaba que Venecia albergó el primer museo de Europa Occidental. En el siglo XII, la habitación detesoro en el Doge Palace se abría al público un día al año para mostrar sus riquezas. "Esa tradición local continuaría gracias a apasionados coleccionistas ofreciendo al público sus preciosas posesiones". Ocho siglos después, los millonarios -modernos faraones- siguen abriendo sus salones para que admiremos sus alhajas.
En 1999, los dos mayores faraones de la moda y el lujo, François Pinault y Bernard Arnault, se peleaban por el control de Gucci. Desde 2006 libran una batalla por la posteridad y el reconocimiento cultural en la que cada cual se construye un museo -una pirámide- mayor. Pinault, que creó el grupo Pinault Printemps Redoute (PPR), que ampara firmas como Gucci o Balenciaga, cuenta ya con dos espacios en Venecia, reformados por el arquitecto Tadao Ando, en los que expone su propia colección. Arnault controla el mayor grupo del sector, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), que cobija 60 marcas como Louis Vuitton, Tag Heuer, Dior o Givenchy. El cuarto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, espera que el proyecto de Frank Gehry para la sede de la Fundación Louis Vuitton se termine en 2013. El museo se presentó seis meses después de que Pinault inaugurara su primer centro de operaciones en el Palazzo Grassi, pero la oposición vecinal ha demorado su apertura.
El matrimonio formado por Patrizio Bertelli y Miuccia Prada trató de convertirse en un grupo de lujo como Gucci y LVMH al comprar Jil Sander o Helmut Lang. Firmas que después tuvo que vender. Fieles a su estilo de jugadores atípicos e intelectuales, fueron de los primeros en investigar este camino hacia la trascendencia. La Fondazione Prada, que se creó en 1993, abrió durante la última Bienal de Venecia una sede permanente en un palacio del siglo XVII, Ca' Corner della Regina, y prepara la inauguración de otro espacio en Milán, firmado por Rem Koolhaas/OMA. Dos museos que albergarán su propia colección y también otras exposiciones. "El arte, en sus múltiples expresiones, es una característica fundamental de nuestra empresa, parte integrante de nuestro modo de pensar", explica por correo electrónico Bertelli, director general del Grupo Prada y copresidente de la fundación. "La Fondazione Prada representa uno de los primeros y, en aquella época, inusuales proyectos culturales y artísticos financiados por una compañía privada. Otros han seguido nuestro ejemplo y ahora es bastante común que las empresas inviertan directamente en la cultura, pero entonces éramos pioneros. El hecho de que otras empresas del lujo hayan seguido este camino es una buena noticia".
La coincidencia temporal en la creación de sus propios espacios museísticos y lo parecido de sus formatos son, si a ellos se les pregunta, pura coincidencia. No se trata de una continuación de la competencia que han exhibido en el pasado. François Pinault, de 75 años, rechaza que se equiparen sus actividades en el arte con las de otros titanes del lujo con el argumento de que él ya no administra el grupo que fundó y está volcado en su faceta de coleccionista. Es cierto que entregó las llaves del imperio a su hijo François-Henri. Un viernes de abril de 2003, le llevó a cenar al bistró Ami Louis y le sacó tres anillos enlazados fabricados por el joyero Joel Rosenthal. En uno estaba grabado el número 1963, cuando Pinault padre creó su primera empresa. En el segundo se leía 2003, fecha en la que François-Henri tomaba el mando. En el tercero había un interrogante. Junto a los anillos estaban las llaves del despacho de Pinault.
Dos años más tardó en desvincularse de la administración de una compañía que empezó en la madera y se extendió al comercio gracias a Printemps, La Redoute o Conforama. Hasta el 19 de marzo de 1999, Pinault se mantuvo ajeno al sector del lujo. Ese era, y aún es, el feudo de Arnault. Su grupo, LVMH, acaba de incorporar a Bvlgari y ha adquirido casi el 20% de Hermès este año. Pero aquella casi primavera de 1999, Pinault compró el 44% de Gucci para diluir la participación de Arnault. El movimiento estaba promovido por el tándem de directivo y creativo formado por Domenico de Sole y Tom Ford, que no deseaban caer en manos de su principal rival. Acudieron a Pinault para defenderse y este terminó por devorarlos. El modelo de De Sole y Ford era muy parecido al que Arnault, un formidable empresario de la moda que procedía de la construcción, había impuesto en Dior y Louis Vuitton con las sonadas contrataciones de John Galliano y Marc Jacobs.
La entrada de Pinault en Gucci y la posterior conversión de la empresa en un grupo multimarca -a la manera de LVMH, difícil obviar el parecido- con la adquisición de Balenciaga o Yves Saint Laurent y la creación de Stella McCartney y Alexander McQueen fue un ataque a la hegemonía de Arnault en el sector. La hostilidad acabó en los tribunales, donde Arnault trató de que Pinault pagara su osadía. El enfrentamiento terminó en un acuerdo de paz relativa en septiembre de 2001. Pero tras los atentados de Nueva York cayeron las jugosas ventas que habían permitido que Pinault, Arnault o Prada pagaran sumas millonarias por marcas en letargo como Bottega Veneta, Pucci o Azzedine Alaïa. Aquella burbuja, como tantas otras, se desinfló. El sueño de los gigantescos conglomerados se diluyó y el mercado tendió a concentrarse en aquellas marcas que realmente daban dinero.
Bernard Arnault, de 62 años, estableció en 1991 una política de mecenazgo que convirtió al Grupo LVMH en uno de los grandes patrocinadores del arte en Francia. Quince años más tarde, reenfocó ese esfuerzo hacia algo más concreto. "Al establecer una política de mecenazgo, nuestro objetivo era compartir parte de nuestro éxito económico con nuestro entorno, nuestros clientes, personal y accionistas", explicaba Arnault durante la presentación de la Fundación Louis Vuitton para la Creación. "La construcción de la fundación, que transforma la naturaleza efímera de este patrocinio en algo más duradero, nos pareció una conclusión lógica".
"Su condición de coleccionistas no tiene relación con que vengan del lujo. No veo tanto una rivalidad como una necesidad de hacer público algo que desarrollaban en privado", opina la comisaria de arte y exdirectora del Reina Sofía, María de Corral. "Mucha gente del mundo del petróleo hace lo mismo. El arte proporciona estatus. Además, puede que obtengan una satisfacción personal que no les da solamente el dinero. El contacto con los creadores y el reconocimiento del mundo del arte siempre han sido una gratificación para los mecenas. Es lo mismo que les pasaba a los Medicci. Pero no se logra la misma trascendencia solo comprando. Hay que legar algo. Si no, no se harían esos edificios". "Es un paso lógico de un coleccionista que se ve con todo almacenado y le entra la ansiedad", añade el director de Arco, Carlos Urroz. "La colaboración entre lo público y lo privado es más difícil en Europa que en EE UU, y por eso muchos grandes coleccionistas están abriendo sus propios museos aquí".
A la inversa, ¿qué aporta al arte la entrada en escena de estas empresas de lujo? "Si el respaldo va acompañado por una pasión sincera y competente, sin segundos fines comerciales, puede conllevar la creación de obras que difícilmente hubieran existido y contribuir al desarrollo cultural de la sociedad", apunta Patrizio Bertelli. "En el curso de los años, la Fondazione Prada ha ofrecido a numerosos artistas la posibilidad de realizar exposiciones que ningún galerista, coleccionista ni, probablemente, otro organismo hubieran estado dispuestos a financiar".
La personalidad de estos magnates se filtra en los monumentos a sí mismos. Fuentes de Louis Vuitton confirman que esta institución se nutrirá de la colección privada de Arnault, pero se niegan a revelar los detalles de sus fondos. De momento, prefieren mantener el secreto. Una actitud muy acorde con el carácter discreto del normando. El fiero Pinault ha modelado una colección de más de 2.000 obras con la misma determinación y furia con la que amasó una fortuna que Forbes situaba en 2009 por encima de los 7.600 millones de dólares. Nacido en una familia de campesinos en Bretaña, dejó el instituto a los 15 años y empezó en el negocio de la madera. En 2006 se convirtió en la persona más poderosa del arte, según ArtReview. Su lema es "piensa como un estratega y actúa como un animal", y bautizó su holding con el nombre de la diosa de la caza, Artémis. Dicen que presiona para entrar antes que nadie en las exposiciones y que visita en el estudio a cualquier artista al que compra. La experta Caroline Bourgeois, comisaria de sus últimas exposiciones, colabora con él desde 1997. Pero Pinault alardea de instinto. Su primera adquisición ocurrió en 1980: tropezó con un cuadro de Paul Sérusier que retrataba a una mujer que le recordó a su abuela. "El arte se ha convertido en mi religión", decía a The Financial Times en abril. Explicaba que tras media hora ante una escultura de Carl Andre, exclamó: "No tengo elección", y pagó siete millones de dólares.
"Las exposiciones en Palazzo Grassi y Punta della Dogana pueden hacer que un artista sea conocido de inmediato", comenta Bourgeois. "Hay galerías que prestan mucha atención al gusto de Pinault, y como dijo un crítico, él es un creador de opinión". "Pinault tiene poder y lo utiliza", sostiene De Corral. "Tengo la impresión de que compra cualquier cosa que exceda de tamaño normal. Arnault es diferente. Es más discreto, y se conoce poco su colección. Y la de Prada que se vio en la Bienal de Venecia me parece muy interesante".
Patrizio Bertelli y Miuccia Prada han buscado la cercanía con el mundo del arte en sus productos y tiendas (firmadas por Koolhaas o Herzog & De Meuron). En primavera, Prada se exhibirá en el Museo Metroplitan de Nueva York con Elsa Schiaparelli. La institución neoyorquina asimila su trabajo junto a artistas contemporáneos con el que Schiaparelli desarrolló con los surrealistas en la década de los veinte. ¿Cómo elige Bertelli qué incorporar a su colección? "Una obra con la que me enfrentaré cada día, que entra a formar parte de mi vida. No es un acto banal porque el paso siguiente representa la intención de compartir esta experiencia con otras personas".
"Hay más de un mundo que utiliza el arte", reflexiona De Corral. "Estas instituciones no tienen nada que ver con un museo. Es una labor diferente y está bien que existan. Es bueno que la gente se acostumbre a ver arte". Es significativo que Venecia se haya convertido en el escenario de estos proyectos a medio camino entre el exhibicionismo y la cultura. En la inauguración de Punta della Dogana, su directora, Monique Veaute, señalaba que Venecia albergó el primer museo de Europa Occidental. En el siglo XII, la habitación detesoro en el Doge Palace se abría al público un día al año para mostrar sus riquezas. "Esa tradición local continuaría gracias a apasionados coleccionistas ofreciendo al público sus preciosas posesiones". Ocho siglos después, los millonarios -modernos faraones- siguen abriendo sus salones para que admiremos sus alhajas.
::Gaga VS. Bullying en escuelas¡
:: El video proviene de la iniciativa de Jacques St. Pierre un estudiante que organizó una asamblea para de prevenir el acoso. El escenario elegido para ver el vídeo ha dido la Escuela de Arte Etobicoke.
Jacques St. Pierre de 17 años, al igual que la cantante, fue víctima de acoso escolar en el pasado y ahora es miembro del consejo escolar. Jacques dijo a la CBC. "Me llamaban al chico gay, el joto, porque me gustaba participar en las obras de teatro de la escuela. Perdí a mi mejor amigo porque se unió a los bullies. No es divertido, he pasado por eso, yo he sido una víctima, Antes de eso, no sabía que el bullying podía afectar a la gente tan severamente".
Gaga ha estado presente en todo tipo de campañas contra el acoso. El suicidio de un joven, Jamey Rodemeyer de tan sólo 14 años de edad, le impactó y desde entonces se ha dedicado ha colaborar en la medida posible con este tipo de iniciativas.
La artista dice que “Es importante que quitemos las barreras del amor y de la aceptación pública. Debemos tener más tolerancia e igualdad entre todos los estudiantes”., no tenemos nada más en la vida que nosotros mismos” concluye la cantante. El vídeo resulta bastante emotivo y por ese mismo motivo hemos pensado que es interesante que veáis también esta faceta de la reina del pop. No sólo de vestuarios imposibles y apariciones impactantes vive el hombre.
Jacques St. Pierre de 17 años, al igual que la cantante, fue víctima de acoso escolar en el pasado y ahora es miembro del consejo escolar. Jacques dijo a la CBC. "Me llamaban al chico gay, el joto, porque me gustaba participar en las obras de teatro de la escuela. Perdí a mi mejor amigo porque se unió a los bullies. No es divertido, he pasado por eso, yo he sido una víctima, Antes de eso, no sabía que el bullying podía afectar a la gente tan severamente".
Gaga ha estado presente en todo tipo de campañas contra el acoso. El suicidio de un joven, Jamey Rodemeyer de tan sólo 14 años de edad, le impactó y desde entonces se ha dedicado ha colaborar en la medida posible con este tipo de iniciativas.
La artista dice que “Es importante que quitemos las barreras del amor y de la aceptación pública. Debemos tener más tolerancia e igualdad entre todos los estudiantes”., no tenemos nada más en la vida que nosotros mismos” concluye la cantante. El vídeo resulta bastante emotivo y por ese mismo motivo hemos pensado que es interesante que veáis también esta faceta de la reina del pop. No sólo de vestuarios imposibles y apariciones impactantes vive el hombre.
::El suicidio nuca fue una OPCION¡
:: Desde que lanzó su fundación 'Born This Way', para luchar contra el bullying, muchos de sus seguidores han visto en ella a un auténtico ícono. Un joven se acordó de ella antes de tomar la trágica decisión El pasado fin semana, un joven de 14 años llamado Jamey Rodemeyer se quitó la vida tras haber sufrido acoso en el colegio y en las redes sociales. Antes del trágico suceso, Rodemeyer quiso dar las gracias a Lady Gaga a través de Facebook: "Adiós, madre monstruo, gracias por todo lo que has hecho, las patas siempre arriba".
Además, el joven escribió una frase que coincide con la letra de la canción 'Queen' de la artista: "No me olvides cuando llegue llorando a las puertas del cielo".
Ante el suceso, Lady Gaga quiso rendir un sentido homenaje al joven durante su actuación en el iHeartRadio Music Festival, además de expresar su dolor en Twitter.
Pero no todas las historias que tocan a Lady Gaga son trágicas. Jacques St. Pierre ha conseguido sacar la mejor sonrisa de la artista y ésta, para recompensarlo, le envió un video casero aplaudiendo su mérito por afrontar el problema.
Ante el mensaje que Pierre le envió a Gaga, explicándole que había organizado una asamblea escolar anti-bullying, la cantante grabó un video para expresarle lo que pensaba: "Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti por ser un firme defensor de la comunidad LGBT. Debería haber más monstruos como tú".
Video contra el bullying
Además, el joven escribió una frase que coincide con la letra de la canción 'Queen' de la artista: "No me olvides cuando llegue llorando a las puertas del cielo".
Ante el suceso, Lady Gaga quiso rendir un sentido homenaje al joven durante su actuación en el iHeartRadio Music Festival, además de expresar su dolor en Twitter.
Pero no todas las historias que tocan a Lady Gaga son trágicas. Jacques St. Pierre ha conseguido sacar la mejor sonrisa de la artista y ésta, para recompensarlo, le envió un video casero aplaudiendo su mérito por afrontar el problema.
Ante el mensaje que Pierre le envió a Gaga, explicándole que había organizado una asamblea escolar anti-bullying, la cantante grabó un video para expresarle lo que pensaba: "Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti por ser un firme defensor de la comunidad LGBT. Debería haber más monstruos como tú".
Video contra el bullying
::I like being a little monster¡¡
::Lady Gaga está arrasando en internet. Su último videoclip colgado en el canal VEVO de YouTube registra casi cinco millones de visitas. En 'Marry The Night' la excéntrica cantante deja atónitos a sus fans con su mejor interpretación. De camino a un psiquiátrico subida en una camilla empujada por dos atractivas enfermeras, Gaga emula a una joven desequilibrada que será internada para superar sus problemas mentales provocados por la "repugnante" realidad.
El videoclip publicado solo es la primera parte, titulada 'Marry The night: The Prelude Pathetique', el adelanto que será completado con otras partes de la historia. La diva del pop intenta a través de este tema transformar sus recuerdos para que no se conviertan en un trauma. Inspirada en la pelícua 'El resplandor' de Stanley Kubrick, Gaga representa a una 'loca'como si del propio Jack Nicholson se tratara en los noventa.
::Copiones? o Aspiraciones
Lo más importante para esta pareja de modistos es llegar a ser una firma icónica con tanta relevancia que puedan ser reconocidos en cualquier parte del mundo. Tal y como pasa con la maison francesa. De hecho, ellos son su meta. ¿Lo conseguirán algún día?
Hace poco, Dolce & Gabbana echó el cierre a su línea D&G pero, lejos de estar tristes, aseguran que lo bueno es que pueden seguir utilizando el mismo logo sin perder ni un ápice de notoriedad.
"Estamos felices de poder utilizar el logo. Hemos hablado de esto muy poquito porque somos una compañía privada pero os diré que hace 26 años, cuando empezamos, nuestro sueño era convertirnos en una firma como Chanel. No en estilo, pero sí como icono", explicó Stefano Gabbana.
Mientras añadía: "D&G seguirá existiendo, pero como el logo de Dolce & Gabbana; como LV de Louis Vuitton o la doble C de Chanel".
"Cuando muramos queremos dejar algo que sea reconocible. Si quieres hacer algo que sea para el resto de tu vida, debes hacer una no dos cosas", terminó diciendo el diseñador al periódico The Times.
Hace poco, Dolce & Gabbana echó el cierre a su línea D&G pero, lejos de estar tristes, aseguran que lo bueno es que pueden seguir utilizando el mismo logo sin perder ni un ápice de notoriedad.
"Estamos felices de poder utilizar el logo. Hemos hablado de esto muy poquito porque somos una compañía privada pero os diré que hace 26 años, cuando empezamos, nuestro sueño era convertirnos en una firma como Chanel. No en estilo, pero sí como icono", explicó Stefano Gabbana.
Mientras añadía: "D&G seguirá existiendo, pero como el logo de Dolce & Gabbana; como LV de Louis Vuitton o la doble C de Chanel".
"Cuando muramos queremos dejar algo que sea reconocible. Si quieres hacer algo que sea para el resto de tu vida, debes hacer una no dos cosas", terminó diciendo el diseñador al periódico The Times.
BITCH PLEASE...
La fiscalía de Milán ha reabierto el proceso contra los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, absueltos el pasado mes de abril por un supuesto fraude de mil millones de euros.
La pareja de creadores italianos, que fueron exculpados el pasado 1 de abril por el juez Simone Luerti, pero la fiscalía apeló la decisión. El más alto tribunal de Italia ha decidido enviar el caso a otro juez de audiencias preliminares que la retomará desde cero y que podrá decidir la apertura o no de un juicio.
Las agujas del prêt-à-porter italiano fueron sospechosas de fraude al Estado italiano por su imprecisión en sus declaraciones de impuestos. Además, los investigadores sospechan que la empresa de los modistos creó una sociedad fantasma en Luxemburgo en el 2004, que aparecía como propietaria de algunas marcas del grupo.
Por eso, las ganancias derivadas de la explotación de la firma tributaban en el extranjero y no en Italia donde los diseñadores deberían haber pagado los impuestos. .
Stefano Gabbana y Domenico Dolce, con Madonna, en el 2009.
Las agujas del prêt-à-porter italiano fueron sospechosas de fraude al Estado italiano por su imprecisión en sus declaraciones de impuestos. Además, los investigadores sospechan que la empresa de los modistos creó una sociedad fantasma en Luxemburgo en el 2004, que aparecía como propietaria de algunas marcas del grupo.
Por eso, las ganancias derivadas de la explotación de la firma tributaban en el extranjero y no en Italia donde los diseñadores deberían haber pagado los impuestos. .
::Historia de Artistas, Domenico Dolce & Stefano Gabbana
::Dolce & Gabbana es una firma de moda italiana. Fue fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa ha diversificado su oferta diseñando desde complementos (gafas, relojes, anillos…) y perfumes a móviles (V3 de Dolce & Gabbana ) o incluso restaurantes.[] Dolce & Gabbana es muy popular por sus diseños entre los artistas de Hollywood; han diseñado ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Monica Bellucci, Ayumi Hamasaki, Isabella Rossellini, Lady Gaga, Kylie Minogue entre otros. La sede de la compañía está situada en Milán. La vida privada de estos dos diseñadores, una pareja gay declarada, pasó a ser pública en 2005, cuando anunciaron su ruptura sentimental oficialmente.
::Domenico Dolce entra en contacto con el mundo de la moda desde niño, gracias a su padre Saverio, costurero de profesión y dueño de una pequeña tienda de ropa, luego de salir del bachillerato estudia diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán reconocido como el mejor del mundo y el más antiguo de Europa. Diferente es el camino de Stefano Gabbana, que en un principio estudia Artes Gráficas en Monza, pero que muy pronto descubre que su verdadera pasión es la moda.El encuentro entre los dos ocurriría a mediados de los 70, al coincidir en una empresa de un diseñador textil. Pronto descubren que tienen una gran afinidad y después de algunos años en diferentes empresas deciden en 1981 fundar su propia empresa.
El negocio creció rápidamente, convirtiéndose en una de las marcas más representativas de la moda italiana en el mundo y llegando a ser una de las principales marcas del mundo en el ámbito textil y del lujo.
La compañía y más concretamente los diseñadores han atraído el interés de los medios de comunicación por su apoyo al movimiento gay y ser ellos mismos una pareja gay reconocida. En 2005 los dos diseñadores rompieron sentimentalmente, aunque siguieron diseñando juntos, pues según Stefano trabajan muy bien juntos y se entienden muy bien.
Paguina Oficial:
http://www.dolcegabbana.com/
::Comenzando el shooow :)
::Este video fue tomado en el Backstage del defile de D&G en Milan, donde se marxca las tendencias de Otpño-Invierno 2011 para Hombres
viernes, 25 de noviembre de 2011
::Un poco de emocion al principio
Con la frase de ‘hasta que la muerte nos separe‘ empiezan todos los matrimonios y parece que el formado por los colores blanco y negro va camino de ser un matrimonio de esos que celebran bodas de plata, de oro y más. Recuerdo toda mi vida usando estos dos colores: temporadas con más apego, otras en cambio en pocas dosis. Pero este bicolor que ya es uno ha estado siempre a mi lado. Y esta temporada Otoño-Invierno 2011/2012 está falling in love de nuevo.
Y si hablamos de tendencia no podemos obviar a la estilista más cool de todos los tiempos: Rachel Zoe. La personal shopper de todas las celebrities sigue al dedillo (casi) todas las modas y esta no podía ser una excepción. En la pasada Semana de la Moda de París se dejó ver con un maxi vestido blanco de manga larga y accesorios en negro. ¡Fabulous!
Si una tendencia predomina en pasarela casi seguro que se le augura un éxito implacable. Y en este caso ha sido así: la maison francesa Chanel lleva toda la vida trabajando con estas dos tonalidades juntas (pero no revueltas) y en su desfile Alta Costura Otoño-Invierno 2011/2012 lo volvió a corroborar.
Y si hablamos de tendencia no podemos obviar a la estilista más cool de todos los tiempos: Rachel Zoe. La personal shopper de todas las celebrities sigue al dedillo (casi) todas las modas y esta no podía ser una excepción. En la pasada Semana de la Moda de París se dejó ver con un maxi vestido blanco de manga larga y accesorios en negro. ¡Fabulous!
Tendencia estrella encima de la pasarela
Si una tendencia predomina en pasarela casi seguro que se le augura un éxito implacable. Y en este caso ha sido así: la maison francesa Chanel lleva toda la vida trabajando con estas dos tonalidades juntas (pero no revueltas) y en su desfile Alta Costura Otoño-Invierno 2011/2012 lo volvió a corroborar.
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