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Jesus Luz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre completo: Jesús Pinto da Luz
Lugar de nacimiento: Río de Janeiro
Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1987
Signo Zodiacal: Capricornio.
Jesus Luz es un modelo y DJ brasileño que alcanzó la fama después de realizar una sesión fotográfica al lado de Madonna en el 2008.
Luz inició su carrera como modelo en el 2005 a sus 18 años, con la agencia 40 Graus Models, para la que trabajó durante tres años. A la par estudió actuación en la Casa de Artes de Laranjeiras y así consiguió un pequeño papel en la serie de televisión brasileña Los pecadores.
En el 2008 el joven fue elegido para posar en una sesión de fotos para la revista W junto a la gran estrella Madonna.
Al parecer, Jesús flechó a "La reina del pop" y hasta el día de hoy mantienen una relación amorosa a pesar de la notable diferencia de edades.

En junio del 2009 debutó en las pasarelas internacionales con Dolce & Gabbana, durante la Semana de la Moda de Milán. También modeló para la marca Pepe Jeans.
Más adelante, el brasileño descubrió su amor por la música y comenzó su faceta como DJ.
En la temporada primavera-verano 2010, trabajó para Givenchy.
Curiosidades:
Ha dicho que le encantan las mujeres mucho mayores que él.
Mide 1.82 y tiene los ojos azules.
Actualmente es uno de los modelos mejor pagados del mundo.
Su primer disco como DJ se titula We came from light (Venimos de la luz), cuya descarga será gratuita.





Baptiste Giabiconi












 


















(nacido el 09 de noviembre 1989) es un modelo francés Hombre de Marignane, Francia. en el seno de una familia de escasos recursos económicos, y allí realizó sus estudios básicos. Sus comienzos profesionales tuvieron lugar en Paris después de que fuera descubierto por una agencia en su ciudad natal. En la Actualidad es la Cara Masculina de Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld.
En la Ciudad de la Luz su book fue pasando por las agencias de modelos hasta que Lagerfeld tropezó con su fotografía en una revista y lo convirtió en portada de las publicaciones más prestigiosas. Tanto es así que, a sus 21 años, ya se ha ganado en Estados Unidos el sobrenombre de ‘el hombre más bello de Francia’, con permiso de Alain Delon.
En 2008, Giabiconi firmado con el ADN Modelo de Gestión de Nueva York. En 2008, firmo Con Giabiconi y Modelo de Gestión de Nueva York.
En el mismo año Karl Lagerfeld tomó Giabiconi como el rostro masculino de Chanel, el cierre de su muestra de alta costura en 2009 con Freja Beha Erichsen y Lara Stone y en 2010 con Abbey Lee y Strubegger Iris. Él también ha aparecido en editoriales de Vogue, Harpers Bazaar, Elle, Numero Homme, V Man, Marie Claire, púrpura, Giorgio Armani y L'Officiel Hommes.
En la primavera de 2010, fue fotografiado para la campaña de Roberto Cavalli, junto a Kate Moss y se convirtió en el rostro de Coca Cola Light, junto a Coco Rocha.
Fue colocado en la posición # 1 en la lista de models.com de los 50 mejores modelos internacionales masculinos, aproximadamente dos años antes de ser reemplazado por Sean O'Pry. A partir de septiembre de 2011, fue colocado en la más prominente "Iconos" lista de modelos masculinos en la que comparte el puesto número 10 con el modelo masculino más popular, Werner Schreyer.
En 2009, la supermodelo Naomi Campbell se reunió Giabiconi en Moscú y le dijo: "No está bien: todos tenemos defectos, pero usted no tiene ninguno".
En una entrevista con Karl Lagerfeld se describe Giabiconi como "una versión masculina de Gisele Bundchen:. Flaco, flaco pero con un cuerpo atlético - bueno para la ropa y mejor sin ropa"











David Gandy
 
 
 
 De rasgos muy masculinos, ojos de color azul intenso, 1,88 mts de estaura y cuerpo fibroso, David Gandy es el protagonista de la campaña de la fragancia masculina Light Blue de Dolce & Gabanna.
David Gandy es británico, nació en 1980, y en 2004 fue elegido para ser imagen de Chic y Aqua, las dos fragancias masculinas de Carolina Herrera. Ha sido imagen de Gant y Massimo Dutti, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Zara, Cavalli, Paul Kehl y el preferido de Dolce & Gabbana.





Jon Kortajarena





Jon Kortajarena Redruello (Bilbao, Vizcaya, 19 de mayo 1985) es un modelo español. Con un muy honroso octavo puesto, Jon Kortajarena es uno de los modelos a día de hoy más reconocidos en el mundo de la moda. El hecho de tener a sus espaldas a Tom Ford como padrino y mecenas, le ha abierto muchas puertas aunque tarde o temprano las hubiese abierto él mismo sin necesidad de ayuda. Empezó hace unos años a hacerse famoso gracias a Roberto Cavalli, el cual estaba totalmente fascinado con él y con su melena, imagen que a la vista salta ha cambiado mucho desde entonces.

Ha sido imagen de: Chanel, Jean Paul Gaultier, El Corte Inglés, Giorgio Armani, Diésel, Ermenegildo Zegna, John Richmond, John Galliano, Dolce & Gabbana, Guess, Victorio & Lucchino, Etro, Tom Ford y Diesel.





Andres Velencoso

 


Este modelo guapo empezó su carrera profesional de modelo con un contrato con la agencia de modelos Group Model Management. No obstante no le fue muy bien al principio ya que se le consideró demasiado musculoso y grande para ser modelo, pero la agente de Q Management de New York Natalie Kates le ayudó y le abrió las puertas para una carrera profesional del modelo masculino con éxito. Fotografos como por ejemplo Michael Thompson o Francois Nars se fijaron en él y pronto apareció en revistas como L'Officiel Hommes, Hercules, Arena Homme, Vanity Fair o Elle. También participó en campañas como para Louis Vuitton, Chanel, Banana Republic, Loewe y muchos más. Nacido en: Tossa de Mar, Cataluña, España





Sean O'pry



Nacio en 1989 en Georgia (Estados Unidos). Calvin Klein y Trussardi son algunas de las firmas de las que ha sido imagen. Su debut: enero de 2007 de la mano de Yves Saint Laurent. Además, ha sido imagen, por ejemplo, durante la temporada de primavera-verano 2010, de Zara, Emporio Armani, Bottega Veneta, GAP

::Unos an muerto, otros siguen con vida; pero se les recuerda por sus exelentes diseños, Top de los MEJORES diseñadores de alta Costura

Yves Saint-Laurent


Yves Mathieu Saint-Laurent; Modisto francés, uno de los nombres míticos de la alta costura.creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa. Siempre se sintió muy unido a su madre, Lucienne, una mujer bella y elegante que fascinaba a Yves con sus constantes cambios de vestuario. Ella comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela, decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento.
Pronto demostró que su empeño iba en serio. Mostró sus diseños a Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y decidió publicarlos en su revista. Siguió los consejos de De Brunhoff y se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para darse a conocer entre la sociedad parisiense.
El joven Saint-Laurent fue presentado a Christian Dior por De Brunhoff y aquél se rindió inmediatamente ante su talento. En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran creador, de quien se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, acontecida en 1957. Durante tres años colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar «mi príncipe».

El fallecimiento del maestro afectó al joven discípulo, que pasó a ser su heredero natural. Una vez que fue nombrado director de arte de la firma, lanzó su primera colección, que presentó con el nombre de Trapecio y con la que obtuvo un éxito clamoroso. Entre el público que asistió a ese desfile se hallaba Pierre Bergé, un amigo de Dior y habitual del círculo de la moda parisiense, que con el tiempo se convirtió en socio, amigo y amante de Yves.
En 1960 no pudo evitar por más tiempo las obligaciones del servicio militar y abandonó su puesto al frente de Dior porque fue llamado a filas por el ejército francés. A los pocos meses no pudo soportar la rudeza del estilo de vida militar y sufrió su primera gran depresión, por la que tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico militar. Su amigo Bergé utilizó sus influencias y poco tiempo después consiguió que lo dejaran salir de allí.
Mientras tanto, la casa Dior nombró director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó enormemente al modisto, que decidió demandar a la empresa. Ayudado por su inseparable amigo Bergé, Saint-Laurent presentó una demanda y peleó hasta recibir una indemnización de la empresa por daños morales y, con ese dinero y el de Mack Robinson, un hombre de negocios estadounidense interesado en la moda, creó su propia casa de costura.
En 1962 presentó una primera colección bajo su nombre y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se erigió en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones.
A mediados de los años sesenta se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. La actriz Elizabeth Taylor lució en su boda con Richard Burton un modelo de Saint-Laurent, y otras famosas, como Marlene Dietrich, Farah Diba, la duquesa de Windsor, Sofia Loren o Catherine Deneuve, también llevaron sus vestidos en alguna ocasión. Con la complicidad de su mejor amiga, Betty Catroux, Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer el equivalente del traje de hombre. En 1970 sus desfiles destacaron por la presentación de la americana femenina y vestidos y blusas que dejaban la espalda al descubierto. Pero el hecho de que su colección «Estilo años 40» obtuviera muy malas críticas fue motivo suficiente para que Yves decidiera abandonar la moda durante los dos años siguientes. A principios de los años setenta hizo de modelo para su colección Rive Gauche de prêt-à-porter masculino, y llegó a posar desnudo ante la cámara de Jean-Loup Sieff para su perfume, algo inusual en aquellos tiempos. Con la colaboración de sus dos mejores diseñadoras, Loulou de La Falaise y Anne-Marie Muñoz, en 1974 el modisto reapareció con una colección dedicada al Segundo Imperio y de nuevo escuchó aplausos. Ese año la revista Time lo denominó «rey de la moda» y le dedicó una portada. También ingresó varias veces en hospitales, de los que salía para volver a recaer, y ni siquiera el apoyo de su amigo Pierre pudo evitar que acabara cada vez más solo en su piso de París, o refugiado en la mansión que se había construido en Marrakech. Harto de esta situación, Bergé lo abandonó en 1976.


En 1983, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se inauguró una exposición dedicada a sus creaciones. Dos años después fue el Museo de Bellas Artes de Pekín el que hizo lo mismo, y en 1986 el Museo de la Moda de París presentó una retrospectiva del modisto desde 1958. El éxito de Saint-Laurent fue tal que a fines de los años ochenta la empresa creada más de veinte años atrás ya contaba con más de 10.000 personas que trabajaban en 200 países y facturaba unos 360 millones de euros.
Pese a que ya había sido distinguido con el galardón Oscar Neiman Marcus de la Costura (Dallas, 1958), o el Oscar Harper’s Bazaar (1966), a mediados de los años ochenta llegó el reconocimiento público a su labor y recibió la Legión de Honor de manos del presidente francés François Mitterrand. Sin embargo, Yves Saint-Laurent siguió padeciendo episodios de inseguridad y el miedo al fracaso lo llevaba a consumir tranquilizantes y somníferos.


Christian Dior



(Granville, Francia, 21 de enero de 1905 - Montecatini Terme, Italia, 24 de octubre de 1957) fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de lujo más representativas de los últimos sesenta años.
Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.
Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época.En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otro productos de lujo, como perfumes o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Alguna de las composiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el sello Dior.
Es especialmente conocido el llamado "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.
Llegó a afirmar en una entrevista de 1953, después de que le preguntasen ¿cúal es la reina que más le ha gustado vestir?, que la única reina que vestí, fue Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la ex-primera dama argentina, que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su taller.
Después de su muerte, Dior ha continuado su actividad con otros diseñadores de gran renombre: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano. La casa Dior ha vestido a celebridades como Diana de Gales, la primera dama de Francia Carla Bruni o la infanta Elena de España, entre otras.


John Galliano



CBE (Gibraltar, 28 de noviembre de 1960) es un diseñador de modas británico.
Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén, su padre era "llanito" gibraltareño y su madre española. Se trasladó a Londres cuando era niño y recibió educación en la Wilson's School de Wallington. En 1984 se graduó en diseño de modas de la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en la Revolución francesa Tras ello estableció su propia marca, con su nombre, iniciando así una sólida carrera como diseñador de modas. Le fue otorgado el premio Diseñador Británico del Año en 1987, 1994 y 1995. En 1997 compartió el premio con Alexander McQueen, su sucesor en la firma Givenchy. Ha trabajado también con Susannah Constantine.




Gianni Versace


(Reggio di Calabria, Italia, 2 de diciembre de 1946 - Miami, Estados Unidos, 15 de julio de 1997) fue un diseñador italiano de ropa para ambos sexos. Absorbió influencias de Andy Warhol, el arte griego y romano, así como del arte abstracto moderno.
Gianni fue el fundador de la famosa compañía de moda Versace. La primera tienda fue inaugurada en la Via della Spiga de Milán en 1978, y su popularidad fue inmediata. Hoy en día es una de las casas de moda más importantes a nivel internacional.
Gianni Versace nació en Reggio di Calabria, Italia, donde creció con su hermano mayor Santo, su hermana menor Donatella, su padre, y su madre Francesca. Tenía una hermana mayor, Tina, que murió a los 12 años debido a una infección del tétanos que no fue tratada de manera adecuada.
Gianni comenzó su aprendizaje a temprana edad, ayudando a su madre a encontrar piedras preciosas e hilos de oro para bordar vestidos. Estudió arquitectura antes de mudarse a Milán a los 25 años para trabajar en el diseño de moda.
A mediados de los años 70, sus montajes llamaron la atención de las marcas Genny y Callaghan. Lo contrataron para diseñar sus colecciones y unos pocos años más tarde, animado por su éxito, presentó su primera firma de colección para mujer en el museo de arte, Palazzo della Permanente, de Milán. Su primera colección para hombre llegó en septiembre de ese mismo año. Después de presentar su colección de hombre, se unió con Jorge Saud, quien más tarde se volvería compañero de Giorgio Armani.
Conoció a Antonio D'Amico, un modelo, en 1982. La pareja se embarcó en una relación que duró once años, hasta la repentina muerte de Versace. Durante ese tiempo Antonio fue diseñador para la línea deportiva Versace.
Versace dejó a su pareja D'Amico una pensión mensual vitalicia de 50 millones de liras (aprox. $26,000 dólares), y el derecho a ocupar cualquiera de las residencias Versace homes en Italia y en los Estados Unidos. D'Amico ahora tiene su propia compañía de diseño de moda.

Una mañana de julio en el verano de 1997, regresando de su acostumbrada caminata por el paseo de Ocean Drive en Miami, Versace fue tiroteado enfrente de su mansión con vistas al mar en Miami Beach. Fue asesinado por el asesino en serie Andrew Cunanan, quien se suicidó poco después del homicidio y su cuerpo fue encontrado en un yate.La policía dictaminó que Cunanan se suicidó con la misma pistola que usó para matar a Versace y además se supo que el asesino había estado dos días antes del crimen en su casa. Investigadores determinaron, por su vello depilado y demas señales que andaba vestido de mujer para escurrirse y engañar a las autoridades.
Versace fue sepultado en la localidad de Como, en Italia. En septiembre de 1997 se anunció que Santo Versace y Jorge Saud eran los nuevos propietarios de los bienes de Versace. La hermana de Gianni, Donatella Versace, era la nueva líder del departamento de diseño. Elton John dedicó su álbum de 1997, The Big Picture a Versace.
En su testamento, Versace dejó el 50 % de su imperio de la moda a Allegra Beck, su sobrina, hija de Donatella. Al cumplir la mayoría de edad en 2004, Allegra heredó alrededor de 500 millones de dólares (50% de la compañía) del imperio de moda Versace. Tiene la última palabra en la venta y otros detalles en la línea de ropa Versace. Allegra tenía apenas once años cuando su tio fue asesinado.
En julio de 2007, un ballet especialmente escrito fue presentado en el Teatro de La Scala, en Milan, en marco del décimo aniversario de la muerte del diseñador. Thanks Gianni, With Love fue realizada por el coreógrafo francés Maurice Béjart, a quien Versace le diseñó varios vestidos



Karl Lagerfeld



Karl (Otto) Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, Hamburgo, Alemania) es ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Debe gran parte de su popularidad a su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, muchas veces rodeado de celebridades del espectáculo.
Su padre, Christian Lagerfeld, era miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth, era alemana. Karl fue su único hijo en común; nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Ambos habían tenido otros hijos en matrimonios anteriores. Karl Lagerfeld emigró a París a los 14 años. En 1955, a los 22 años, Lagerfeld fue premiado con un puesto de trabajo en la casa de modas Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana. No era la primera vez que participaba; años antes le derrotó Yves Saint Laurent.
Karl Lagerfeld se hizo un nombre como creador independiente, colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres como Chloé, Fendi y Chanel. Además, en los 80 fundó su propia marca, llamada Lagerfeld, la cual lanzó perfumes y líneas de ropa.

Lagerfeld es conocido por su gusto y costumbres elitistas, de una excentricidad a veces snob, que no duda en mezclar con guiños a la cultura de consumo y a las estrellas populares. A principios de la década de 1990 eligió a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos (Moana Pozzi) para que desfilasen con su colección Blanco y negro para la firma Fendi. A las críticas contra Pozzi, Lagerfeld respondió: «Las mujeres comunes caminan como Moana y como modelos al 50%».
Ha producido piezas legendarias como bañador con agua burbujeante brotando en el frente, un vestido imitando un automóvil con una parrilla de radiador y parachoques, y un sinfín de sombreros excéntricos.
En 2004 diseñó algunos atuendos para la gira internacional de la cantante Madonna, "Re-Invention Tour" y, recientemente, diseñó algunos para la gira "Showgirl" de Kylie Minogue.
Recientemente, Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M. El 12 de noviembre del 2004, H&M ofreció un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados, para mujeres y hombres. Sólo dos días después de haber surtido los centros comerciales, H&M había anunciado que todas sus prendas habían sido agotadas. Lagerfeld ha dicho que no teme que trabajar con firmas más populares manche su imagen.
También es fotógrafo y produjo "Visonaire 23: The Emperor's New Clothes", una serie de fotografías de desnudos del modelo sudafricano David Miller. Recibio en el 1996 el premio de cultura de la asociación alemana de fotografía.
Además, el hecho de que «el rey de la moda» (como llaman a Karl en Alemania y en otros diversos países de Europa) estuvo personalmente interesado en el grupo musical Tokio Hotel, demostró que el líder de dicho grupo, Bill Kaulitz, está muy familiarizado con el mundo de moda. En otoño de 2009 Lagerfeld fotografió a Kaulitz para la Vogue alemana, lo que fue un gran honor para Bill:
"Empecé a estar interesado en esto a una edad muy temprana, también cosí y diseñé unas cosas por mí mismo y por supuesto es un sueño hacer algo para alguien como Karl Lagerfeld, para mí fue completamente un momento genial y por supuesto estuve feliz de que él se diese cuenta, él mirase y le gustase y eso, también creo que él es súper". (Bill Kaulitz, cantante de Tokio Hotel).
En 2010, fue el fotógrafo elegido para el tradicional Calendario Pirelli del año siguiente. Caracterizó a las modelos (entre ellas, la actriz Julianne Moore) como personajes mitológicos y (por primera vez en dicho calendario) incluyó desnudos masculinos. Actualmente Lagerfeld es el jefe ejecutivo de diseño en la Casa Chanel.
Al contrario que otros diseñadores como Gianni Versace, nunca se ha adentrado en la moda para niños.
Lagerfeld también es famoso por una drástica transformación de su cuerpo, cuando perdió alrededor de 36 kilos en un año. "De repente me quise vestir diferente, usar prendas diseñadas por Hedi Slimane" afirmó. "Pero esta ropa, lucida por chicos muy, muy flacos -y no por hombres de mi edad- requería que perdiese por lo menos 36 kilos. Me costó exactamente trece meses".
La dieta creada especialmente para Lagerfeld por el Dr. Jean-Claude Houdret, se transformó en un libro llamado "La dieta de Karl Lagerfeld" ("The Karl Lagerfeld Diet").
Frases celebres
Este diseñador alemán ha contribuido a dejar algunas de las frases más controvertidas en el mundo de la moda. Estos son algunos ejemplos:
"La moda es la motivación más saludable para bajar de peso"
"El auténtico drama de la gente rica es que siempre la hay aún más"
"Exactamente, las tres cosas que más me gustan son la moda, la fotografía y la literatura. Estas tres cosas las hago y todo viene de mi mente. Me encantaría saber cantar pero no sé, me gustaría saber actuar pero no lo necesito, mi vida es ya una pantomima"



Dolce & Gabbana


Es una firma de moda italiana. Fue fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa ha diversificado su oferta diseñando desde complementos (gafas, relojes, anillos…) y perfumes a móviles (V3 de Dolce & Gabbana ) o incluso restaurantes. Dolce & Gabbana es muy popular por sus diseños entre los artistas de Hollywood; han diseñado ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Monica Bellucci, Ayumi Hamasaki, Isabella Rossellini, Lady Gaga, Kylie Minogue entre otros. La sede de la compañía está situada en Milán. La vida privada de estos dos diseñadores, una pareja gay declarada, pasó a ser pública en 2005, cuando anunciaron su rupturma sentimental oficialmente
Biografía de los diseñadores

Domenico Dolce entra en contacto con el mundo de la moda desde niño, gracias a su padre Saverio, costurero de profesión y dueño de una pequeña tienda de ropa, luego de salir del bachillerato estudia diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán reconocido como el mejor del mundo y el más antiguo de Europa. Diferente es el camino de Stefano Gabbana, que en un principio estudia Artes Gráficas en Monza, pero que muy pronto descubre que su verdadera pasión es la moda.
El encuentro entre los dos ocurriría a mediados de los 70, al coincidir en una empresa de un diseñador textil. Pronto descubren que tienen una gran afinidad y después de algunos años en diferentes empresas deciden en 1981 fundar su propia empresa.El negocio creció rápidamente, convirtiéndose en una de las marcas más representativas de la moda italiana en el mundo y llegando a ser una de las principales marcas del mundo en el ámbito textil y del lujo.
La compañía y más concretamente los diseñadores han atraído el interés de los medios de comunicación por su apoyo al movimiento gay y ser ellos mismos una pareja gay reconocida. En 2005 los dos diseñadores rompieron sentimentalmente, aunque siguieron diseñando juntos, pues según Stefano trabajan muy bien juntos y se entienden muy bien.




Christian Lacroix

Christian Lacroix nació el 16 de mayo de 1951. Desde temprana edad, Lacroix acudió a corridas de toros y vivió experiencias con la cultura gitana y provenzal. En Arlés, su ciudad natal, había un carnaval anual durante la Semana Santa, en el que la gente, y las mujeres especialmente, se vestían con sus mejores ropas, combinando vestidos de época de encajes con modernos tacones y sombreros. Tal vez esta fue la fuente de inspiración de la futura visión de la moda de Lacroix.
Acostumbraba ir a museos y disfrutaba de una de sus pasiones, la lectura. En su juventud, adquirió el gusto por la obra del ecritor irlandés Oscar Wilde y por la música del grupo británico The Beatles. Después de estudiar Historia del Arte en la Universidad de Montpellier, ingresó en La Sorbona y en la École du Louvre en 1973. Durante ése período, Lacroix anhelaba convertirse en conservador de arte y fue también la época en que conoció a su futura esposa, Françoise.

En los años 1970, Lacroix conoció a Jean-Jacques Picart, quien estaba involucrado en diversas casas de alta costura y ayudó a que Lacroix comenzara a trabajar en la compania francesa de modas Hermès en 1978. Después de graduarse en la École du Louvre, en 1981, empezó a trabajar para la casa de modas francesa Jean Patou.
Con la ayuda de Jean-Jacques Picart, Lacroix logró comercializar ropa popular temporada tras temporada. Colores brillantes, lujo y perfección en los acabados hicieron que Lacroix y Picart se convirtieran en populares diseñadores en aquella época.
Más tarde, en enero de 1987, Lacroix ganó el premio al Diseñador extranjero más influyente por parte del Consejo de Diseñadores de Modas de Estados Unidos.
En 1987, inauguró su propia casa de alta costura, revolucionando las pasarelas con un estilo desenfadado, lujoso y a la vez juvenil, de líneas recargadas donde brilla la maestría de los artesanos de la costura. Creó también una línea de Prêt-à-porter, cuyos diseños se inspiraban en diversas culturas, más sencillos y cómodos de usar a diario. Los críticos comentaron que Lacroix no comprendía el tipo de vestuario que la mujer trabajadora necesitaba. En 1989, Lacroix lanzó colecciones de joyas, carteras, zapatos, anteojos, bufandas y corbatas. Este mismo año, inauguró tiendas en París, Arlés, Aix-en-Provence, Toulouse, Londres, Ginebra y Japón.



Tom Ford

Tom Ford (27 de agosto de 1961 en Austin, Texas) es un diseñador de moda y director de cine norteamericano. Es considerado uno de los más famosos e influyentes diseñadores de la historia.
Pasó gran parte de su infancia en Santa Fe, Nuevo México y se mudó a Nueva York para estudiar Historia del arte en la Universidad de Nueva York. Allí descubrió su verdadera vocación: la moda.
Por esta razón el joven Tom decidió mudarse a París, donde estudió a fondo el mundo de la pasarela, y luego a Milán, donde entró a trabajar en la firma Gucci, lo cual haría realidad sus sueños como diseñador.
Se le ha bautizado como el salvador de Gucci, pues fue el responsable de sacarla de la quiebra total en la que se encontraba, y la convirtió en una empresa que hoy vale 4.300 millones de dólares.
Ford llegó a Gucci como diseñador de ropa de mujer y fue ascendido poco tiempo después hasta director de diseño de la empresa, con lo que tenía bajo su responsabilidad la concepción de todos los productos de la marca, como ropa, perfumes, zapatos y accesorios, además de la imagen de la compañía, sus campañas publicitarias y el diseño de sus tiendas.
Gucci volvió definitivamente al éxito cuando Ford creó una extraordinaria colección Otoño-Invierno acompañada con una deslumbrante campaña publicitaria muy moderna que inmediatamente obtuvo la aceptación del público a nivel mundial.
En abril del 2005 , exactamente un año después de su dramática salida del Grupo Gucci, Ford anuncia la creación de la marca TOM FORD. Ford fue acompañado en esta aventura por el presidente y jefe ejecutivo del Grupo Gucci: Domenico de Sole, quien le asistió como líder ejecutivo de la empresa. Abiertamente homosexual, Ford se considera a sí mismo casado con su compañero de casi dos décadas, Richard Buckley (1948- ) un periodista de moda y estilo que renunció el 4 de febrero del 2005 a su puesto de editor en jefe de la revista "Vogue Hommes International". Ford ha mencionado en una entrevista que le gustaría tener hijos, pero que Buckley se opone a esa idea.
Conocido por su interés en la arquitectura moderna, Ford ha encargado casas al arquitecto español Alberto Campo Baeza y al arquitecto japonés Tadao Ando.





Valentino

Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino (11 de mayo de 1932), es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo.
Valentino empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la Ecole des Beaux Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.
Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes. Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.
A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Es una alternativa al estilo andrógino y rectilíneo de Giorgio Armani y también a la exuberancia más atrevida de Karl Lagerfeld, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y otros diseñadores más rompedores. Valentino insiste en la femineidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.
Hacia 1998, Valentino vendió su empresa pero siguió dirigiéndola. Sin embargo, pocos años después se rumoreó que planeaba retirarse. Finalmente lo hizo con un histórico desfile en París, el 23 de enero de 2008. Previamente, en el segundo semestre de 2007, con motivo de sus 45 años de carrera, el Ayuntamiento de Roma había ofrecido una muestra retrospectiva, a modo de homenaje, donde era posible revisar sus creaciones en un escenario excepcional, el Ara Pacis del emperador César Augusto.En 2009 se estrenó la película Valentino: The Last Emperor, un documental rodado a lo largo de un año, que desvelaba la vida profesional y privada del diseñador.
Tambien hizo un cameo en la pelicula El diablo se viste de Prada (2009).





Giorgio Armani

Giorgio Armani (11 de julio de 1934, Piacenza) es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en 7.000.000.000 dólares. Admirado y promocionado por diferentes actores de cine y varios músicos, Armani ha diversificado su producción con perfumería y otros complementos.
Aunque su primera aficción fue la fotografía, Giorgio Armani estudió Medicina en la Universidad de Milán y, tras cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir la suya propia. Tan solo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa. Galeotti murió de sida once años después de la fundación.
Giorgio Armani es un sagaz hombre de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.
Armani es considerado un label o garantía de elegancia contenida, frente al atrevimiento más arriesgado de otros diseñadores. Su moda no experimenta quiebros o cambios rápidos, y muchos potentados la consideran un recurso infalible para vestir en las grandes ocasiones.
Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños para la película American Gigolo, con un joven Richard Gere, ayudaron a su irrupción en el mercado estadounidense. También se encargó del estilismo de la película Phenomena, del director italiano especializado en terror Dario Argento. Es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los Premios Óscar. En fecha reciente, la cantante Beyoncé se ha convertido en imagen publicitaria de su fragancia Diamonds.
Giorgio Armani es también un gran aficionado al fútbol y al deporte en general, siendo un declarado seguidor del Inter de Milán.








Hugo Ferdinand Boss


Hugo Ferdinand Boss (8 de julio de 1885 – 9 de agosto de 1948) fue el fundador de la casa de modas Hugo Boss AG.
Boss nació en Metzingen, Alemania. Después de completar su aprendizaje y un año de empleo, fundó su propia compañía textil en Metzingen en 1923.
Hugo Boss, fue un nazi convencido que se afilió al NSDAP en 1931. La mayor parte de la sociedad y empresarios alemanes colaboraron en mayor o menor grado con el régimen, como Günther Quandt, Fritz Thyssen, la familia Krupp o el multimillonario Friedrich Flick. Empresas como Bayer también participaron activamente al partido nazi con la génesis del gas usado en los campos de exterminio nazis: Zyklon B.
Según un libro del historiador Roman Köster publicado en 2011 y autorizado por la empresa Hugo Boss SA, su militancia nazi le sirvió para disparar sus beneficios y salvarle de la bancarrota en 1931. Además desde 1943 en sus talleres de Metzingen se utilizaron 180 trabajadores forzosos, la mayoría mujeres de Francia y Polonia. El ritmo de trabajo era agotador y las condiciones de alimentación y sanitarias eran muy deficientes.

Le encargaron la fabricación de las camisas pardas para la organización SA. Según Köster, los posteriores uniformes negros de las SS de Heinrich Himmler no fueron diseñados por su empresa sino seguían los patrones enviados desde Berlín y Boss simplemente los fabricaba.
Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Boss fue procesado y multado por su participación en la estructura nazi. Y a su muerte en 1948, la empresa volvió a fabricar uniformes para trabajadores de correos y la policía. Presentó sus primeros trajes de vestir para hombre pero no se centraría en la ropa masculina de moda hasta 1970, cuando además empieza a operar internacionalmente. Actualmente pertenece en buena medida a un grupo de inversión británico
En 1993 Hugo Boss creó Baldessarini como su marca de lujo de alto nivel para caballero, en la actualidad también dispone de dos fragancias bajo esta marca. La empresa también decidió experimentar con la ropa femenina, y en 2000, presentó la primera colección de Boss Woman en el Palazzo del Senato de Milán.
A principios de 2002, Boss trasladó su división para mujeres de Milán de vuelta a Metzingen.
Los mayores mercados de la marca son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia y actualmente (2004) es controlada por el grupo italiano Marzotto SpA.
En el tercer trimestre de 1933, Hugo Boss diseñó los uniformes del ejército nazi Schutzstaffel.

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna fundó la compañía en 1910 en Trivero, en los pre-alpes Biellese. Zegna ganó rápidamente una reputación para la producción de finos trajes de lana de calidad, y al final de la década de 1930, la fábrica de lana tenia empleados 1.000 trabajadores. En 1938, Zegna Lana Corporation fue creada en Nueva York, aunque las exportaciones no fueron ayudadas por las privaciones de la guerra.
Cuando Los Hijos de Ermenegildo, Aldo (nacido en 1920) y Angelo (nacido en 1924), la compañía fue rebautizada como Ermenegildo Zegna e Hijos. En 1955, la compañía empleaba a 1.400 trabajadores. Ermenegildo Murió en 1966 a la edad de 74 Años. Aldo y Angelo hizo cargo del negocio y dos años más tarde se lanzó una línea de ready-made trajes, producido en la fábrica de Zegna en Novara. Otra fábrica se abrió en España en 1973, mientras que una planta de Zegna abrió en Suiza en 1977, que hoy emplea a 1000 trabajadores. A partir de 1999, el Grupo Zegna tenia en funcionamiento ocho plantas de fabricación en Italia, dos en España, tres en Suiza, uno en México y uno en Turquía. Mientras que muchos trajes Zegna son producidos en las fábricas, la mayoría de los trajes de la prima todavía se hacen a medida.
La primera tienda se abrió en París en 1980, seguido por la de Milan en 1985. En 2010 su número había crecido a 560 boutiques de las cuales más de 300 controladas por la empresa, Ermenegildo Zegna lugares Zegna insignia de boutiques se encuentran principalmente en los Estados Unidos, Europa, Japón y China, con megatiendas en Atlanta, Nueva York Ciudad de Beverly Hills, Houston, Bogotá, Boston, Las Vegas, Lima, Ciudad de México, Londres, Milán, París, Manila, Madrid, Tokio, São Paulo, Hong Kong, Pekín, Shangai, Nueva Delhi, Mumbai, Kuala Lumpur, Ulan Bator y Bangkok.
Aldo murió en 2000, pero Angelo sigue siendo el presidente honorario de la compañía. El actor Adrien Brody anuncian la primavera Zegna / Verano 2003 y Otoño / Invierno 2003 líneas. Aldo Murió en 2000, Pero Angelo Sigue siendo El Presidente Honorario de la Empresa.
Rango Zegna incluye telas, trajes, corbatas, prendas de punto, camisas, accesorios y ropa. Rango Zegna Incluye Telas, trajes, Corbatas, prendas de punto, camisas, accesorios y ropa.
Ermenegildo Zegna tiene una producción anual de más de 2,3 millones de metros de tela, 600.000 unidades se adapte a la manga, 1,6 millones de piezas de ropa deportiva y 1,7 millones de accesorios textiles. Ermenegildo Zegna TIENE Una Producción anual de 2,3 Millones Más de metros de tela de, 600,000 Unidades SE ADAPTE La Manga, 1,6 Millones de Piezas de ropa deportiva y 1,7 Millones de textiles accesorios. Zegna cuenta con más de 7.000 trabajadores en todo el mundo.






Oscar de la Renta





Diseñador de ropa dominicano. Óscar de la Renta es uno de los grandes nombres de la alta costura internacional que se mantiene aún hoy en activo. La calidad de su ropa y la extrema feminidad de sus diseños han convertido sus piezas en objeto de deseo por parte de mujeres de todo el mundo. Pero Óscar de la Renta no es sólo un gran modisto. Con el paso de los años ha sabido diversificar sus creaciones y ha trabajado duro en muchas áreas del diseño, además de seguir vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas.

De la Renta nace el 22 de julio del 1932 en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Después de que su infancia transcurra con normalidad, a los 18 años su vida cambia al dejar su país para trasladarse a Madrid con el objetivo de estudiar pintura. En España descubre su interés por el mundo de la moda, algo que ni se había planteado hasta entonces. A partir de ese momento colabora en Europa con algunos de los mejores diseñadores internacionales, como los prestigiosos Antonio Castillo o Cristóbal Balenciaga. Durante su estancia en Madrid empieza su carrera en esta industria trabajando para el mítico Balenciaga, de quien se considera uno de sus mejores discípulos. Más tarde, en el año 1961, el acreditado Antonio Castillo le contrata para trabajar en su empresa y deja España para vivir en París. Su estancia en esta ciudad se prolonga por unos dos años y después viaja hasta Nueva York para colaborar con Elizabeth Arden. Las cosas le van muy bien en su profesión y en el 1965 él y Jane Derby crean la compañía Óscar de la Renta, el principio de su imperio. Ese mismo año presenta al público su primera línea de ropa propia, el sueño de cualquier diseñador.

Óscar de la Renta ha sabido usar el glamour de sus creaciones para hacerse con un nombre internacional entre las grandes marcas de la moda de todo el mundo. Sus modelos elegantes realzan como pocos la belleza femenina con clase. Gracias a esto ha triunfado y ha conseguido que sus boutiques estén presentes en la mayoría de países del mundo. Además, puede presumir de haber hecho historia en el año 1993, al ser el primer latinoamericano en diseñar para una empresa francesa, en este caso la prestigiosa firma Pierre Balmain. Por supuesto, su exitosa carrera se ha visto respaldada por numerosos premios y cargos importantes. De la Renta ha sido escogido dos veces Presidente del Consejo de Diseñadores de América en las décadas de los 70 y 80. De la misma manera se han sumado a su extenso currículum reconocimientos como el CFDA al Diseñador del Año 2000, el Premio Leyenda Viviente, dos premios Críticos Americanos de Moda Coty e incluso un Salón de la Fama Coty. En España ha recibido en el 2002 el popular premio Aguja de Oro. A sus grandes e importantes logros en el ámbito del diseño de moda femenina cabe añadir que Óscar de la Renta ha abierto con igual éxito su empresa a otros campos, como la ropa de hombre, los accesorios o los perfumes. Ya en 1977 inicia esta línea de negocio al lanzar al mercado Oscar, su primera fragancia destinada a las mujeres. No se detiene aquí y en años sucesivos se dedica a crear perfumes también para los hombres. Siguiendo esta tendencia, en 1980 aparece Lui y el famoso Oscar for men ve la luz a finales de la década de los 90. Otros aromas que también llevan el sello De la Renta son los exclusivos Volupt y So.

Coco Chanel

Gabrielle Bonheur; Saumur, Francia, 1883-París, 1971) Modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad. Coco Chanel rompió con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque e inauguró la era de la ropa informal y cómoda. Conectó con ello con los sentimientos de las mujeres de los años veinte, que después de la guerra querían vestidos sencillos, aunque elegantes. Usando materiales baratos y simples, y con el objetivo de aligerar la ropa, el diseño de sus modelos eliminó corsés y forros. Todo ello contribuía a dar una mayor libertad de movimiento al cuerpo, como expresión de las aspiraciones de la mujer del siglo XX. Delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, símbolo de la mujer moderna, activa y liberada.

Nacida en el seno de una familia humilde, a los 12 años perdió a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos (Gabrielle tenía cuatro hermanos a los que llegó a pagar para que fingieran que no existían). Su padre, un vendedor ambulante, entregó a la pequeña Gabrielle al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser. Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías.

Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Ko ko ri ko y Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda. Es posible que por esa misma época sufriera un aborto que le provocaría la esterilidad de por vida, hecho que sin embargo no ha podido precisarse.

 apenas veintidós años, se enamoró perdidamente (aunque siempre lo negó) de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de su amante.
Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan.

Con los beneficios abrió su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon y poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero, en el terreno sentimental, las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con la que se casó en 1919.

Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En 1929, el crack de Wall Street obligó a reducir la plantilla de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla.
Durante esta etapa pasaron por su vida Igor Stravinsky, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster (que la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos) y, finalmente, cuando ya tenía casi cincuenta años, el artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia, en 1933 falleció de infarto tras un partido de tenis.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, que se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años en que permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían de Christian Dior y Balenciaga.

En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres (Coco no sabía dibujar ni hacer bocetos, de forma que creaba sus diseños sobre las propias modelos), murió el 10 de enero de 1971. Ese día había salido con su amiga Claude Baillen a dar un paseo; cuando regresaron, fatigada, Coco se tendió en su cama del Hotel Ritz y le dijo: "Mira, así se muere".
Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas.
Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado.

Carolina Herrera

María Carolina Josefina Pacanins y Niño (Caracas, Venezuela, 8 de enero de 1939), luego Carolina Herrera y Marquesa de Torre Casa por su matrimonio con Reinaldo Herrera, es una reconocida diseñadora de moda venezolana, de renombre internacional, que fundó su propio imperio en 1980. En la actualidad la marca Carolina Herrera se ha convertido en la filial estadounidense del grupo español de moda y perfumería Puig.

Establecida en Nueva York desde el año 1981, Carolina Herrera intentó identificarse con el lujo y la calidad entre las décadas de los años 1970, 1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del mundo, así como una de las mayores partidarias del uso de pieles de animales.
Sus diseños los han usado celebridades como Shakira, Paris Hilton, Britney Spears, Sofia Vergara , Mateo Blanco, Dianna Agron entre otros.









Jean Paul Gaultier


























(n. 1952) es un diseñador de moda francés. Posee su propia marca de ropa (Jean Paul Gaultier) y fue director creativo de Hermès
 Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, además de amar el arte y ser admirador de Krasivaya, una guapa modelo rusa (que él decía era su musa). Ella le inspiraría a ir más allá de sus adentros y dejar volar su imaginación.
Gaultier se sumergió en el mundo de la alta costura cuando era muy joven. Pierre Cardin se impresionó por su talento, y lo contrató como asistente en 1970.

Su primera colección individual fue lanzada en 1976 y su característico estilo irreverente data de 1981. Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.

Jean-Paul Gaultier produjo los vestidos de la cantante Madonna en los años 1990, trabajando con Wolfrod Hosiery. Fomentó el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. Gaultier causó un gran impacto al usar modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) y por jugar con los roles tradicionales de género en sus desfiles. Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

 Gaultier también ha diseñado el vestuario de muchos filmes como El quinto elemento del director Luc Besson, Kika de Pedro Almodóvar, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway y La ciudad de los niños perdidos de Jean-Pierre Jeunet. La Gira de conciertos Blond Ambition Tour de Madonna también mostraba sus creaciones, siendo la más famosa el icónico corsé de color rosa con copas en forma de cono. Posteriormente Jean-Paul Gaultier diseñó el vestuario de otra gira de conciertos de la cantante Madonna, Confessions Tour (2006).

Actualmente diseña para tres colecciones: su propia línea de alta costura y de ropa para tiendas, así como para la recién lanzada linea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, famosa por sus corbatas y costosas maletas. Gaultier también ha diseñado varios vestuarios para Marilyn Manson. Frecuentemente se le recuerda por su exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, titulada Breavehearts - Men in Skirts (Corazones Valientes - Hombres en Faldas).
En 2008 fue contratado por la cantante francesa Mylène Farmer para diseñar los polemicos vestuarios que usaría en su Gira "Mylene Farmer en Tournée 2009" terminando en el Estadio de Francia.
En Mayo del 2010 renunció a su puesto en Hermès por problemas personales con quienes heredaron la firma tras la muerte de Louis Dumas. Además, en este mes comenzó a diseñar lencería femenina para La Perla, firma multinacional de ropa interior de lujo.

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10. Bahnhofstrasse, Zurich (Suiza): Es la décima avenida más popular y costosa del mundo. Se encuentra cerrada al tráfico y cuenta con lujosos restaurantes y cafés. Su nombre en español quiere decir "Calle de la estación". Aquí están las famosas bóvedas de los bancos suizos. Algunas de sus tiendas son Chanel, Dior y Giorgio Armani. Renta anual: 5 mil dólares por metro cuadrado.
 

9. Pitt Street Mall, Sydney (Australia). Se trata de una de las zonas comerciales más conocidas desde los Juegos Olímpicos de Sydney. Es transitada por cerca de 60 mil personas diariamente, y cuenta con 600 tiendas, entre ellas Myers. Renta anual: 5 mil dólares por metro cuadrado

8. Gran Vía, Madrid (España). Aquí se encuentra la vida comercial, turística y de ocio de Madrid. El proyecto nació a principios del siglo XX, con la motivación de comunicar a la parte noroeste de la ciudad con el centro. Aquí puedes encontrar comercios, bancos, oficinas y prestigiosos negocios

 

7. Ginza, Tokio (Japón): Esta zona es mundialmente popular debido a los impresionantes edificios de las marcas Prada y Gucci. Ginza cierra su acceso al tráfico todos los sábados para permitir a los peatones recorrer y visitar todas las tiendas de los diseñadores más exclusivos, como Armani, Louis Vuitton, Chanel y Dior. Renta anual: 7 mil dólares por metro cuadrado.

6. Grafton Street, Dublín (Irlanda). Esta zona cuenta con elegantes restaurantes, cafés y tiendas. Cuenta con la estatua de bronce de Molly Malone. Esta escultura se ha convertido en uno de los puntos de referencia de Dublín, un símbolo muy familiar para los irlandeses y punto de encuentro para los jóvenes







5. Galería Vittorio Emmanuelle, Milán (Italia): Se trata de una galería comercial diseñada en el siglo XIX por Giuseppe Mangoni. Hoy, es famosa por sus techos acristalados. Aquí se pueden encontrar las mejores tiendas de moda, librerías y los bares más vanguardistas






4. New Bond Street, Londres (Reino Unido): Es una de las calles comerciales más caras del mundo. En ella puedes encontrar desde joyas exclusivas y trajes a la medida hasta los tradicionales sombreros ingleses. Renta anual: 9 mil dólares por metro cuadrado.









3. Causeway Bay, Hong Kong (China): Con un estilo vanguardista y tecnológico, aquí es posible encontrar restaurantes, boutiques, tiendas de moda y grandes centros comerciales, como Lee Theatre Plaza, el Fashion Walk o el World Trade Center. Renta anual: 9 mil 500 dólares por metro cuadrado.








2. Campos Elíseos, París (Francia): Es una de las avenidas más elegantes del mundo. Además, cuenta con el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Aquí se ubican numerosas tiendas exclusivas, como Louis Vuitton, Cartier y Hugo Boss. Renta anual: 10 mil dólares por metro cuadrado





1. Quinta Avenida, Nueva York (Estados Unidos): La zona comercial más cara del mundo es la Quinta Avenida. Recorre Manhattan de norte a sur, pasando a lado del Central Park. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran el Empire State y la joyería Tiffany's. Renta anual: 16 mil 200 dólares por metro cuadrado

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+EcotecniasEs un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria. El popmi promueve que las mujeres indígenas beneficiarias conozcan las tecnologías que garanticen una operación limpia, económica y ecológica en la generación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su vida diaria.
Las beneficiarias podrán elegir las ecotecnias que mejor atiendan sus necesidades y se adapten a su entorno, usos y costumbres, así como a los materiales disponibles en su comunidad



Ventajas
*Limitan el impacto humano sobre la biosfera.
*Mantienen el patrimonio biológico.
*Utilizan racionalmente los recursos naturales no renovables.
*Mejoran la salud de las personas.
*Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada.
*Ahorran agua y energía.

Pintura natural: consiste en utilizar la baba extraída de raquetas de nopal, diluida en agua y mezclada con cal, cemento blanco, sal y, si se requiere, algún color vegetal. La mezcla resultante se aplica en muros como pintura, con excelentes resultados.

Impermeabilizante natural con baba de nopal: es un compuesto semejante a la pintura natural anterior. Adicionado con elementos como el pegazulejo, la arena gris, el jabón de pasta y el alumbre y aplicado en capas sucesivas, permite la impermeabilización económica de techos y azoteas.

Composta (abonos orgánicos): es un fertilizante natural y mejorador de suelos que estimula la diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo y favorece la filtración de agua. De color café oscuro, con olor y apariencia de la tierra formada por los suelos boscosos, resulta del reciclaje de los residuos orgánicos producidos por los hogares. El proceso de compostaje consiste en la descomposición de materiales orgánicos: verduras, frutas, hierbas y pasto, entre otros. El proceso se acelera acumulando los materiales en una pila, añadiendo agua y revolviendo para permitir la aireación. La composta puede hacerse al aire libre o en contenedores.

Lombri composta, humus de lombriz o vermi composta:es el material que resulta (excremento de lombrices) de la transformación de residuos orgánicos, como restos de cosecha, hojas secas, desperdicios de cocina, estiércol de animales domésticos y ceniza o cal, además de lombrices y composta como alimento de las mismas.

Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la acción de microorganismos anaerobios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza para el tratamiento de excretas de animales, la producción de biogas, la purificación de aguas residuales y la elaboración de biofertilizantes. Se disminuye el uso de la leña.

Estufa de aserrín: es una alternativa para el ahorro de combustible, ya que utiliza solamente aserrín seco compactado en un bote rectangular metálico de 20 litros, con un conducto en forma de “L” que hace la función de chimenea durante la combustión. Dura encendida aproximadamente cinco horas.

Bomba de mecate: es una tecnología mecánica y manual para sacar agua de pozos superficiales. Se recomienda para uso familiar. Los componentes son de uso común y económico: una cuerda, llantas usadas, cuadro y rueda de bicicleta vieja y tubo de plástico.

Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de suelo o tierra. Se utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas.

Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia entre hortalizas en surcos y la siembra intensiva radica en que ésta es más profunda y se coloca una cubierta plástica para captar el calor (microtúneles). El cultivo es muy abundante y nutritivo, por lo tanto es recomendable para un espacio pequeño.

Captación de agua de lluvia: es un procedimiento necesario para ahorrar y aprovechar el recurso agua proveniente de la lluvia. Consiste en su recolección y almacenamiento para uso posterior: lavar trastos y vidrios, trapear y regar, entre otros. Lo único para lo que está prohibida esa agua es para beber o preparar comida.

Cisterna de ferrocemento: alternativa altamente eficiente para el almacenamiento de agua potable y pluvial. Su costo de construcción se reduce hasta en 50 por ciento con relación a las cisternas normales. La construcción es de forma cilíndrica, con malla electrosoldada hexagonal.

Letrina seca: existe un alto porcentaje de habitantes de zonas marginadas que carecen de un sistema de drenaje. Por lo tanto, esta alternativa es sumamente económica y evita la contaminación que produce la defecación al aire libre. No utiliza agua y los residuos sirven como materia orgánica para el suelo.

Taller de reuso de bolsas metálicas: las bolsas de papitas están constituidas básicamente de plástico y metal (aluminio), combinación que es muy difícil de separar y reciclar. Por ello, se propone su reutilización para generar objetos útiles: bolsas de mano, gorras, cinturones o portarretratos, sólo hay que acopiarlas, limpiarlas, cortarlas, doblarlas junto con papel periódico, tejer los fragmentos en tiras y unir éstas con hilo para elaborar el artículo final

::Moda Medica "y se supone que es bajo un protocolo"

::Hey peooople, encontre un articulo batsnte interesante sobre lo que los MEDICOS, estan tomando como moda entre ellos :)
Moda para prescribir medicamentos

El carácter del artículo es típicamente descriptivo, su autor tiene el propósito de mostrar cómo las "modas médicas" determinan el cuidado médico. De lectura rápida y amena, el texto nos lleva de un ejemplo a otro - por demás muy reconocibles en nuestro medio por esto de la globalización- para confirmar el imperativo:"Lo que es nuevo es mejor" y la conclusión: "No recetar lo último es equivalente a estar fuera del mundo". Con el agregado de que esta conducta a-crítica afecta masivamente a los médicos, no resultando una excepción aquellos reconocidos como "los mejores y los más brillantes", ellos tampoco son inmunes al contagio.
Lo central de la primera parte podríamos sintetizarlo en:

Los médicos adquieren su hábito de recetar más de colegas (de boca en boca), que de la literatura científica.
La prescripción médica no necesariamente se basa en la utilidad comprobada del fármaco.

Sin embargo no sólo se trata, de un "tiempo" relacionado con la novedad o las expectativas respecto de una nueva droga. Los nuevos ejemplos pondrán énfasis descubrir "costumbres " en la prescripción independientes de efectividad, diferencia genérica, disponibilidad, etc. o innovaciones inmerecidas y de poco comprobable beneficio:
"Los juegos que los doctores aprenden a aguantar son soportar estas controversias; esperan el movimiento de la manada; mientras tanto el médico sabe que peor que recetar fuera de moda es no recetar nada."

Aquí entra a jugar otro elemento: la respuesta a la demanda del paciente, no sólo debe dársele lo que pide, o supone el médico que él espera, sino que siempre tiene que darle algo...pero algo que se pueda comprar. El riesgo, es que si no el "cliente" se va a la competencia, es decir siempre habrá otro médico dispuesto a satisfacer su demanda.

El lugar de paciente ha sido sustituido por el de consumidor.
¿Y ...el lugar del médico?
Moda para diagnosticar

Las indicaciones de estudios para exámenes, tests y evaluaciones varias también para el autor se piden "a la carta", pero también los subsidios para investigación son sensibles a menús en boga. Hay preguntas científicas que entran o salen de la moda. Tomemos como ejemplo el interés por el colesterol, que fue sacado de circulación en los cincuenta y retornó en furiosa remake en los ochenta. Agregaremos nosotros, que como la minifalda, el colesterol fue escalando en los noventa hasta admitirse un modelo que actualmente luce con beneplácito muy pocos dígitos.
Sabemos que ni aquí, ni en la medicina del "primer mundo" hay demasiada tolerancia a la autocrítica, pues no es una cuestión geográfica, sino de posición de los sujetos, por lo que el autor se disculpa: "No es para menospreciar la importancia de las investigaciones recientes, sólo reflejo mi sentido de déjà vu..."
Esta característica de "pulsación" respecto del interés científico en determinados temas es paradigmático con el "stress", no por eso la ciencia ha arrojado más claridad sobre este neologismo comodín, que actualmente corre serio peligro de extinción bajo la mira del código genético, la nueva panacea de moda que explicaría absolutamente todo a partir de localizar el segmento biológico correspondiente. ¿Se diseñará un protocolo explorativo para aislar el gen que hace a los médicos vulnerables a la propaganda científica de moda?


Tratamientos a la moda
Las enfermedades y sus tratamientos también tienen su estrellato por algún tiempo: la mononucleosis, el prolapso de válvula mitral, el síndrome de stress postraumático, la osteoporosis, la fibromiositis, el síndrome pre-menstrual, la candidiasis hipersensitiva, etc, y tantas otras cuya existencia incluso puede despertar dudas, pero no mientras están en el candelero de la difusión pública, cuestionar este punto sería algo así como pedir las pruebas de la existencia de Dios.

El autor se previene de la excomunión:
"De ninguna manera me estoy burlando de los miedos del paciente o de la gravedad de algunos de estos desórdenes. Lo que estoy diciendo es que estamos predispuestos a diagnosticar y nuestros pacientes a preocuparse por las enfermedades que están siendo popularizadas y están impresionando nuestras mentes."
Como "fenómeno acompañante", señala las influencias de especialistas empresariales y de clínicas que comercializan con la capitalización de la demanda promovida por los medios de difusión y la sofisticación técnica. Habría que acotar entonces, que no son sólo las mentes de los médicos sensibles a los juegos del mercado de la salud, sino también especialmente sus bolsillos...

El status de la profesión médica, originalmente relacionada con el arte, la religión, la sabiduría, la filosofía, etc.; ha sufrido una mutación no despreciable en términos de tender a propósitos y objetivos diversos a los declarados hipocráticamente en códigos de ética y asociaciones médicas internacionales reconocidas.
Pero no es un punto de llegada de esta reflexión acordar una crítica a ciertas modalidades de ejercer la medicina, que el artículo describe.
Más allá del propósito testimonial del autor, importa develar los límites y relatividades de una práctica que no hace falta endiosarla para reconocer sus virtudes. Cuanto más esté advertido el médico de los efectos de su función y de las particularidades de su propia relación con los pares y con los pacientes, menos dispuesto estará a confiar livianamente en enunciados "enlatados" para vender ciencia como "recetas fáciles para el médico moderno". La defección de la crítica intelectual, de la autocrítica y el no reconocimiento de las limitaciones de sus ideas e instrumentos, producen con seguridad mayor número de víctimas que las enfermedades más difundidas en la población mundial.

Que el cada vez más promocionado sector de la salud a la moda: nutrición y buen estado físico, resulte especialmente influenciable por los dictámenes caprichosos y comerciales sobre las indicaciones médicas, parece ser aceptado por los profesionales; pero cuando la moda se aloja en los quirófanos y no solamente por estética, las consecuencias y las dudas éticas revisten mayor cautela.

::Osea OBVIO, todos necesitamos sentir el Lujo¡ by Versace

«Gianni estaba presente ayer. Se habría divertido» dice Donatella Versace desde el ático de un hotel en el Meatpacking neoyorkino. La víspera, la italiana había montado el fiestón del otoño (con concierto de Prince incluído) en un hangar junto al río Hudson, en el que reunió a 500 invitados VIP para la presentación mundial de su colección para H&M, que llegará a 300 tiendas seleccionadas en todo el mundo el próximo 17 de noviembre.

Imposible no hablar de su hermano, creador de la firma y asesinado en Miami en 1997, ya que Versace para H&M es una revisión de las piezas más icónicas de historia de la firma. Pero, ¿por qué se ha lanzado ahora a bucear en los archivos de la marca? «Era una cuestión emocional», dice. «Nunca miraba el pasado de Versace, porque es algo que amo, que llevo en mi corazón. Y es muy doloroso, porque mi hermano ya no está aquí. Fue un proceso duro para mí», nos cuenta. «Pero sentí que este era el momento apropiado, este es un momento Versace», apunta. La colección, a la que ella llama «Greatest Hits Collection», es «un homenaje» a Gianni, explica, pero también a sí misma.

Y es que esta mujer, de 56 años, muy menuda, con su icónica melena oxigenada («culpa de mi hermano», dice) y su llamativo bronceado, excesivamente operada y con su marcadísmo acento italiano, ha conseguido redirigir el rumbo de la firma. «Lo más duro fueron los primeros años. Por superar la muerte de mi hermano y también por conseguir la credibilidad de la industria», nos cuenta. Donatella tiene razón, después de varias temporadas de minimalismo, el «versacismo» ha asaltado las pasarelas, inspirando a otras firmas como G&G, Lanvin o Givenchy.

Lo cierto es que la colección que vimos en el desfile es puro espíritu Versace. «La esencia de la casa está en los 43 looks. Todo estaba ahí: la medusa, el cuero, las tachuelas, el cuero, los tacones. No faltaba nada», sonríe orgullosa Donatella. ¿Y cuál es esa esencia? «Elegante, glamourosa, sexy. No podemos olvidarnos de lo importante que es soñar. Y nadie se imaginaría a una mujer Versace sin tacones, joyas y maquillaje. La moda es libertad». Este es el particular «sueño a la italiana» que ha plasmado en cada una de las piezas de la colección. Está todo: brillos, strass, estampados de palmeras, de leopardo, colores estridentes, lentejuelas, tonos metálicos y mucho flúor. Su pieza favorita es el «estampado Miami» porque «representa mucho, momentos importantes del pasado y también míos, emocionalmente». Es una línea «maximalista, enérgica, optimista y happy», como la define la diseñadora.

También para los hombres. La colección masculina es mucho más atrevida que la de mujer. Jerséis con estampado de palmeras, pantalones de cuero con tachuelas o un «total look» rosa (americana, camisa, pantalones y zapatos) pensados para un hombre «Miami beach», sofisticado y atrevido: «Ellos también están llamados a ser glamourosos y a encontrar su estilo único», explica Donatella.

Es evidente que Donatella está contenta con el resultado: «Si comparas un vestido de piel de Versace y otro de H&M no sabrías decir cuál es cuál», dice riéndose. La única diferencia, al parecer, el precio: de lo impagable que sería un modelo «vintage» de los 90 a los 249 euros de la colección cápsula. Y como ella misma reconoce: «Con esta colección he aprendido que la moda no siempre tiene que ser tan cara. No es solo una cuestión de dinero... lamentablemente para mí», bromea.

::John Galliano recibe sello francés

El taller de la firma John Galliano ha recibido hoy la etiqueta "Entreprise du Patrimoine Vivant" ("Empresa del Patrimonio Vivo" que otorga el Gobierno francés en reconocimiento a su excelencia en el mundo de la moda.
John Galliano es propiedad al 92% de la sociedad Christian Dior S.A, que pertenece a su vez del líder mundial del lujo, el grupo francés LVMH.

Creada por el modisto gibraltareño que le dio su nombre y que fue despedido fulminantemente el pasado febrero tras ser acusado de injurias racistas, la firma John Galliano conservará durante los próximos cinco años este sello de calidad, informaron sus portavoces en un comunicado.

La etiqueta "Entreprises du Patrimoine Vivant" (EVP) fue creada en 2005 por el Ministerio de Economía, Finanzas y de la Industria para distinguir a las empresas francesas destacadas por su saber hacer artesanal e industrial de excelencia.

Entre otras ventajas, permitirá a esta firma de costura beneficiarse de incentivos fiscales y ayudas al desarrollo.
El actual director artístico de John Galliano es Bill Gaytten, arquitecto de formación que tras ser durante 23 años el colaborador más próximo de Galliano le sucedió oficialmente el pasado junio.